Батон нарезной рецептура

*Вода рассчитана, исходя из базисной влажности муки 14.5%, в случае отличной влажности муки необходимо производить перерасчет по воде.

Снижение сырьевой себестоимости рецептуры примерно на 5%, т. е. применение Корректора муки DENFAI 30.01 (стандарт) дает удорожание в 10 раз меньше, чем улучшитель, что весьма актуально в современной ситуации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Корректор муки DENFAI 30.01 (стандарт)

Корректоры муки под торговой маркой DENFAI – коллекция комплексных пищевых добавок, разработанная специалистами испытательно-лабораторного центра ГК «Союзснаб» для продукции мукомольной и хлебопекарной промышленности для повышения качества муки и готовой продукции.

Корректор муки DENFAI 30.01 (стандарт) является концентратом функциональных компонентов, состоящий из ферментов, синергетический эффект которых оказывает положительное воздействие на хлебопекарные свойства пшеничной муки. Оптимальный состав и соотношение компонентов корректо-ра позволяют стабилизировать состояние углеводно-амилазного и белково-протеиназного комплексов муки. Учитывая нестабильное качество муки, корректор позволяет достичь высоких и стабильных качественных показателей готовых изделий. При использовании отмечается улучшение реологического поведения тестовых заготовок: оптимальные упруго-эластичные и хорошие адгезионные свойства (снижение липкости).

Преимущества использования:

• повышение газообразующей и газоудерживающей способности;


• увеличение водопоглотительной способности муки (1-2%);


• повышение формоустойчивости (20-35%);


• увеличение объемного выхода (20-50%);


• предотвращение «расплываемости» подовых изделий;


• улучшение структуры пористости мякиша (2-5%);


• оптимизация цвета и качества корки готового изделия.

ТЕХНОЛОГИЯ

1. Замес опары из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта 50 кг, воды, 30 кг и всех прессованных дрожжей по рецептуре на тестомесильной машине на первой скорости в течении 8-10 мин. Начальная температура теста 26-28°С.

2. Опары выбраживается 210-240 мин до необходимой кислотности теста 2,5-3,0°Н при температуре не ниже 28°С.

3. Замешивается тесто из опары и оставшихся ингредиентов по рецептуре на тестомесильной машине на первой скорости 6 мин, на второй скорости 6 мин.

4. Тесто выбраживается при температуре не менее 28°С в течении 60-90 мин до набора необходимой кислотности 3,0°Н.

5. Тесто поступает на формовку: тестоделитель развесом 330-350 г, округляется, проходит предварительную расстойку, закатывается в батон.

6. Расстойка тестовых заготовок осуществляется при температуре 34-36°С и относительной влажности воздуха 75-80% в течении 40-60 мин.

7. Выпекаются изделия при температуре 220-230°С в течении 25-20 мин.

8. Охлаждаются и отправляются на упаковку.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили технологичность рецептуры, стабильность качества готовой продукции.

Специалисты группы компаний «Союзснаб» готовы предоставить всю необходимую информацию и документацию для внедрения рецептур на Вашем производстве.

Вы можете получить более подробную консультацию в технологическом отделе департамента продаж хлебопекарного направления по телефону:

Понятие о рецептуре

Рецептура — это перечень и соотношение отдельных видов сырья, употребляемого для производства определенного сорта хлеба или хлебобулочного изделия.

Для каждого сорта хлеба, и хлебобулочных изделий, вырабатываемых по государственным стандартам, существуют утвержденные рецептуры, в которых указываются сорт муки и расход каждого вида сырья (кг на 100 кг муки). Эти рецептуры приводятся в специальных сборниках.

В таблице 32 дана утвержденная рецептура на батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта, массой 0,5 кг.

На основании утвержденной рецептуры лаборатория хлебозавода составляет производственную рецептуру (табл. 33), в которой указывается количество муки, воды и другого сырья с учетом применяемой на данном предприятии технологии и оборудования, а также технологический режим приготовления изделий (температура, влажность, кислотность полуфабрикатов, продолжительность брожения и другие параметры).

При составлении технологического режима, обязательно учитываются хлебопекарные свойства муки, а также условия производства.

Таблица 32 Рецептура на батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта (ГОСТ 27844)

Наименование сырья

Батон нарезной по ГОСТу

Помните этот хлеб, который мы покупали в хлебобулочных магазинах еще в детстве? Я помню! Какой он был вкусный, воздушный и не крошился. И храниться такой продукт мог очень долго. Как сейчас помню, отрежешь себе хлебную горбушку, намажешь на нее домашние сливки, посолишь и бегом к телевизору мультики смотреть. Давайте и мы сегодня вспомним вкус детства и приготовим батон нарезной по ГОСТу .

Приготовление батона нарезного по ГОСТу:

Шаг 6: подаем батон.

Когда батон уже запечется, выключаем духовку, достаем наш хлеб и оставляем на некоторое время остывать. Только следите за детворой, так как съедается он «на ура». Не успеете и глазом моргнуть, как останется пустая тарелка! Приятного аппетита!

Советы к рецепту:

– – Если для смазки у вас под рукой не оказалось яиц, тогда можно ложечкой полить поверхность батона молоком.

– – Чтобы корочка батона после выпечки была мягкой, ее можно смазать, пока хлеб еще горячий, кусочком сливочного масла.

– – Если по вкусу батон получился, как по ГОСТу, но по внешнему виду он не такой, как в детстве, тогда можно разделить тестовый шар на две части и сделать маленькие батончики.

– – Для приготовления батона по ГОСТу используйте муку только высшего сорта и проверенной торговой марки. Так как мука при взаимодействии с водой ведет себя по-разному. Она может испортить вкус изделия, а тесто в процессе запекания может не подняться.

– – После того, как батон уже запекся и на кухне слышен аромат горячей, вкусной и воздушной выпечки, поставьте хлеб по дальше от детей, так как тесто сразу же после приготовления еще горячее. А это может привести к неприятным ощущениям в желудке не только у детей, но и у взрослых.

Курсовая работа: Товароведческая характеристика нарезного батона в московской торговой сети

Содержание

1. Состояние рынка хлебобулочных изделий в стране

2. Характеристика батона и других хлебобулочных изделий

3. Процесс получения хлебобулочных изделий

4. Условия хранения хлебобулочных изделий

5. Проблемы при транспортировке и хранении хлебобулочных изделий

6. Правила безопасности при хранении хлебобулочных изделий

7. Характеристика нарезного батона в московской торговой сети

8. Экспертная оценка качества изделия

Выводы и предложения

Список используемой литературы

Хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса.

Развитие хлебопекарной промышленности осуществляется на базе внедрения новой техники, прогрессивной технологии, увеличения выработки хлеба и булочных изделий с различными добавками и улучшителями, повышающими их биологическую ценность и качество. Хлебопекарная промышленность России, производственная база которой насчитывает тысячу хлебозаводов и более пяти тысяч предприятий малой мощности, ежегодно вырабатывает 15 – 20 млн. тонн продукции.

Ассортимент хлебобулочных изделий в России характеризуется большим разнообразием и включает в себя около тысячи наименований. Фактически промышленность вырабатывает лишь часть всего ассортимента хлебной продукции.

Основными группами структуры ассортимента хлеба являются: хлеб из пшеничной муки (подовой и формовой); хлеб из ржаной муки (подовой и формовой); хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки (подовой и формовой); булочные изделия (батоны, булки, калачи, слойки); сдобные изделия (плюшки, булки, слойки, розанчики, крендели); бараночные (сушки, баранки, бублики); сухарные (сухари армейские, сухари сдобные пшеничные); диетические изделия с изменённым химическим составом (бессолевые, с пониженным содержанием белка, углеводов и т. п.) [1].

Согласно современным взглядам науки о питании ассортимент хлебной продукции должен быть расширен выпуском изделий улучшенного качества, повышенной пищевой ценности, профилактического и диетического назначения. За счет хлеба организм человека на 50 %удовлетворяет потребность в витаминах группы В: тиамине (В1), рибофлавине (В2) и никотиновой кислоте (РР). Наличие витаминов в хлебе обусловлено в основном сортом муки. При помоле зерна в муке теряется до 65 %витаминов, и тем больше, чем выше сорт муки. Хлеб из обойной муки характеризуется более высоким содержанием витаминов.

Хлеб важен и как источник минеральных веществ. В хлебе содержится калий, фосфор, сера, магний; в несколько меньших количествах - хлор, кальций, натрий, кремний и в небольших количествах другие элементы. Хлеб из низших сортов муки содержит больше минеральных веществ.

На сегодняшний день анализ качества булочных изделий (на примере батона нарезного) является весьма актуальной, вследствие того, что на рынке хлебобулочного производства представлен широкий ассортимент изделий разного качества, и порой покупателю бывает трудно выделить для себя именно то наименование продукта, которое соответствовало бы его требованиям.

Целью данной работы является изучение качества булочных изделий (на примере батона нарезного).

1. Изучить требования к показателям качества готового продукта;

2. Определить органолептические и физико-химические методы анализа готового продукта;

3. Провести экспертизу булочного изделия.

1. Состояние рынка хлебобулочных изделий в стране

Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек.

Сейчас на российском рынке хлеба присутствует как наследие СССР - традиционные виды хлеба – черный, белый, круглый, батон и буханка, так и формирующаяся в последние годы премиальная категория – хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием минералов и органических элементов, низкокалорийные сорта и т. п. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам.

Известно, что современный россиянин потребляет в среднем около 100 кг хлеба в год, при этом для Москвы этот показатель составляет от 70 до 90 кг в год, в то время как в некоторых российских регионах - до 260 кг. Таким образом, культура потребления хлеба в Москве аналогична западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень потребления хлеба составляет 70-80 кг на душу населения в год.

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2009 год оценивается в 7702 тыс. тонн или 4,5 млрд. долл. в стоимостном выражении. В последние 5 лет в России наблюдается тенденция к снижению объемов производства хлеба. По оценкам экспертов, производство хлебобулочной продукции в России ежегодно сокращается на 5-7%, начиная с 2004 года производство хлеба в стране падает каждый год в среднем на 3,8%. За период с 1997 по 2007 г. объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в России снизились на 20%. Промышленное производство хлеба на душу населения с 1997 по 2007 г. по России снизилось на 18%, в Московском регионе - на 15%.

На рынке хлеба и хлебобулочных изделий России присутствует как отечественная, так и зарубежная продукция, доля которой, однако, невелика. Объем импорта хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году составил 20,1 млн. долл. в денежном выражении. Наибольшая доля ввезенного в нашу страну хлеба в денежном выражении принадлежит Финляндии, которая в 2009 году ввезла хлеба на сумму $6,9 млн, что составило 34,5% от общего объема импорта, на втором месте находится Литва – $3,3 млн. или 16,3%. Доли Германии, Франции и Украины в 2009 году составили 9,6%, 9,4% и 9,3% соответственно.

По оценкам экспертов, производством хлебобулочных и кондитерских изделий в России занимаются 16-20 тысяч предприятий. Хлебная отрасль в России представлена, в основном, предприятиями малого и среднего бизнеса.

С точки зрения характеристики хлебобулочной отрасли наиболее показательны рынки Москвы и Санкт - Петербурга.

Московский рынок хлебобулочных изделий продолжает набирать обороты, несмотря на падение общероссийских показателей. Годовое производство хлеба и хлебобулочных изделий в столице составляет 657 тыс. тонн, годовой объем рынка хлебобулочной продукции Москвы составляет примерно 230 млн. долл. в денежном выражении. Среднесуточный объем московского рынка хлебобулочных изделий составляет 1,8 тыс. тонн.

Доминирующую роль в столице еще с советского периода продолжают играть хлебозаводы: в сложившихся рыночных условиях у крупных комбинатов выше рентабельность и шансы сохранить рецепты традиционного хлебопечения. Тем не менее, в Москве в данной отрасли достаточно развит малый бизнес.

Структура московского рынка представлена примерно 20 крупнейшими хлебозаводами, в числе которых МБКК «Коломенское», АОЗТ «Пеко», ОАО «Пролетарец», «Черемушки», группа «Черкизово», Хлебозавод №22, Хлебозавод №27, их суммарная доля составляет около 85% рынка, и свыше 300 пекарен, на которые приходится около 15% рынка.

Крупнейшими производителями хлеба в Москве являются группа «Черемушки», хлебозавод №22, группа «Черкизово», КБК «Коломенское».

2. Характеристика батона и других хлебобулочных изделий

Булочные изделия выпекают из пшеничной муки, массой менее 500 г. К ним относят батоны, плетеные изделия, булки, сайки, сдобные булочные изделия.

Батоны представляют собой подовые штучные изделия, вырабатываемые по ГОСТ 27844 – 88, из муки пшеничной высшего, І и ІІ сортов следующих наименований: батоны простые, нарезные, нарезные молочные, городские, студенческие, с изюмом, подмосковные, столовые, столичные, особые [1].

Батоны простые, нарезные, нарезные молочные, с изюмом, подмосковные, столовые и студенческие вырабатывают продолговатой формы с округлёнными, тупыми или острыми концами; городские – продолговатые с заострёнными концами; столичные и особые – удлинённые с тупыми или округлёнными концами.

Все виды батонов, за исключением подмосковных и студенческих, имеют на поверхности несколько косых надрезов. Подмосковные батоны – с двумя продольными надрезами; студенческие – с одним продольным надрезом.

Батоны должны вырабатываться следующих наименований и массы, в килограммах (табл. 1).

Таблица 1 – Наименования, массы и ориентировочные размеры батонов

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батон нарезной рецептура характеристика

Батон – полезные свойства и калорийность

Батон – хлебобулочное изделие, без которого невозможно представить обеденный стол потребителя. Родина батона – Франция, где он имел форму бруска, но постепенно форма приобрела современный вид всем известного батона – хрустящего, с аппетитной корочкой, пухлого и овальной формы.

Состав стандартного батона

Выпекают батон из цельного молотого зерна, которое насыщает хлебобулочное изделие витаминами группы В, макро - и микроэлементами. В стандартный состав данного хлеба входит мука, маргарин, сахар, соль, вода и дрожжи. Поверхность батона на производстве смазывают раствором для придания блеска и на поверхности делают разрезы. Сорт батона зависит от таких факторов:

• Ингредиенты и сорт муки.


• Сырье растительного происхождения, жиры и витамины.


• Добавки и заменители вкуса (изюм, орехи, кунжут, различные злаковые).


• Калорийность (предельно допустимая норма сахара составляет от 5 до 50г).

В 100г батона Нарезного содержится:

• Вода – 34.


• Белки – 7,5.


• Жиры – 2,9.


• Углеводы – 50,9.


• Ккал – 264.

В 100г батона Подмосковного содержится:

• Вода – 35,1.


• Белки – 7,5.


• Жиры – 2,6.


• Углеводы – 50,6.


• Ккал – 261.

В 100г батона с пшеничными отрубями содержится:

• Вода – 15.


• Белки – 9,2.


• Жиры – 2,8.


• Углеводы – 51,4.


• Ккал – 273.

В 100г батона Столичного содержится:

• Вода – 34.1.


• Белки – 7,7.


• Жиры – 0,8.


• Углеводы – 50,2.


• Ккал – 243.

Характеристика и качество батона

Качественный батон имеет золотистую румяную корочку, нежный вкус и не деформированную форму. Вес одного батона составляет от 300 до 500г. На производстве выпускают батоны, нарезанные кусочками.

Батон – это улучшенный белый хлеб, имеющий продолговатую форму. Существуют определенные критерии, по которым классифицируется данное хлебобулочное изделие и присваивается тот либо иной вид и сорт батона.

В батоны добавляют курагу, изюм. Такие батоны приятные на вкус, сладкие и воздушные, напоминающие сдобную булку. Такие батоны являются чудесным лакомством для утреннего завтраки к чаю или кофе.

Есть батоны городские, студенческие, столичные, нарезные, подмосковные, с пшеничными отрубями и др. Отличаются они размером, составом и весом. Также встречаются батоны с острыми или закругленными концами.

В лабораторных условиях батон тестируют на влажность, кислотность и пористость. Также определяют содержание в продукте пищевых добавок, консервантов, усилителей вкуса, если таковые имеются.

Разновидности и химический состав батона

Батон содержит набор жизненно необходимых для человека элементов. Это большое количество углеводов, таких как крахмал, клетчатка, сахар, а также жиры, белки, калий, магний, железо и витамины группы В. Употребляя в пищу батон, человек получает заряд энергии на весь день. Клетчатка, которая содержится в батоне, не усваивается, поэтому прекрасно очищает кишечник. Но следует заметить, что чрезмерное употребление данным продуктом может привести к ожирению. Также, белый хлеб нельзя употреблять при сахарном диабете.

Батон Нарезной

Производится из муки 1-го сорта. В нем содержатся микро - и макроэлементы: хлор, натрий, фосфор, марганец, кобальт, ванадий и необходимые организму витамины: РР(ниацин), витамин В1(тиамин), F(ТЭ.)

В 100г батона Нарезного содержится:

• Вода – 34.


• Белки – 7,5.


• Жиры – 2,9.


• Углеводы – 50,9.


• Ккал – 264.

Для тех, кто придерживается диеты и считает калории и процентное соотношение белков, жиров и углеводов, необходимо знать, что грамм белков содержит 4Ккал, грамм углеводов – 4Ккал, грамм жиров – 9Ккал.

Батон Подмосковный

Выпускается данный батон согласно ГОСТ 27844-88 и имеет в своем составе муку высшего сорта, соль, сахар, маргарин Столовый. Форма данного батона продолговато-овальная с двумя продольными надрезами. Цвет – светло-желтый, мякиш эластичный без пустот. Масса данного батона составляет 400г, длина – от 24 до 28см, а ширина – от 9 до 11см.

В 100г батона Подмосковного содержится:

• Вода – 35,1.


• Белки – 7,5.


• Жиры – 2,6.


• Углеводы – 50,6.


• Ккал – 261.

Батон с пшеничными отрубями

Выпускается согласно ГОСТ ТУ9115-392-36530682-2005, масса – 300г. Выпекают данный вид батона из муки пшеничной высшего сорта, воды, отрубей пшеничных, разрыхлителя, дрожжей прессованных, соли, подсолнечного масла, соли, сахара. Батон с отрубями относится к здоровому продукту питания. В нем содержится клетчатка, дисахариды, насыщенные жирные кислоты, а также витамины группы В, К, РР. Батон богат минералами и микроэлементами:

• медь, селен, марганец, цинк, железо;


• магний, кальций, фосфор, калий, натрий.

В батоне с отрубями содержится большое количество пищевых волокон, которые регулируют работу кишечника, адсорбируют и выводят токсины. Употребление данного батона снижает аппетит, способствует насыщению, является профилактикой атеросклероза. Данный батон – это незаменимый продукт для людей с лишним весом.

В 100г батона с пшеничными отрубями содержится:

• Вода – 15.


• Белки – 9,2.


• Жиры – 2,8.


• Углеводы – 51,4.


• Ккал – 273.

Батон Столичный

Выпускается согласно ГОСТ 27844-88 из муки пшеничной высшего сорта, дрожжей прессованных, сахара, соли, воды питьевой и улучшителя хлебопекарного «Отон». Масса данного батона составляет 400г, срок хранения – 3 суток.

В 100г батона Столичного содержится:

• Вода – 34.1.


• Белки – 7,7.


• Жиры – 0,8.


• Углеводы – 50,2.


• Ккал – 243.

Батон столичный, один из наиболее любимых среди потребителей. Вкусный, с хрустящей корочкой, ароматный, он является чудесным в качестве бутербродов с колбасой, беконом, сливочным маслом и сливочным сыром, а также с джемом и шоколадным кремом. Прекрасны тосты из черствого батона. Особенно они полезны тем, у кого имеется заболевание желудка и нельзя употреблять батон в свежем виде.

Все вышесказанное относится практически ко всем видам и сортам батонов. Тем, кто следит за фигурой, но не имеет проблем с желудочно-кишечными болезнями, лучше употреблять батон с пшеничными отрубями. Рекомендуется употреблять батон по утрам – это прекрасный источник энергии, витаминов и микроэлементов на весь день.

Оцените статью:

Общие - технологическая инструкция приготовления батона нарезного -

Главным сырьем производства батона нарезного является пшеничная мука. Краткая технологическая аннотация производства батона нарезного молочного с применением консистенции многофункциональной промикс-7 сухой. Перед посадкой в печь на поверхности изделий делаются соответствующие для нарезного. Распространяется на батоны нарезные из пшеничной муки первого сорта. Их обширно используют для мучных и кондитерских изделий, они присваивают изделиям вкус сдобы и рассыпчатость, а в неких видах изделий являются разрыхлителем.

Гост р 524622005 изделия хлебобулочные из пшеничной муки. При этом сырье очищают от примесей, жиры растапливают, дрожжи, соль и сахар растворяют в воде. Гост 2698786 хлеб белоснежный из пшеничной муки высшего, первого и второго видов. Попытайтесь без помощи других проверить идк клейковины (у нас на веб-сайте описан обычный метод определения свойства клейковины способом растягивания ее над линейкой).

Рецептура батона нарезного молочного с применением смеси

Батон нарезной из муки высшегосортавырабатывается по гост 27844-88 массой 0,4 кг. Хлебобулочные изделия батон, булка, булочка, лаваш, пита, технико-технологическая карта, рецептура, приобрести, скачать описание, заказать. Файл технологическая аннотация изготовления батона нарезного.

Батон нарезной 111 - технологическая карта приготовления блюда в

Изделия из него расплываются при расстойке и выпечке. Чем выше газообразующая способность муки, тем наилучшего свойства получаются из нее изделия. Мучнымкондитерским изделиям сахарпридаетвкус, увеличивает их калорийность иизменяет структуру теста.

Гост 12584-67 батоны нарезные для длительного хранения

Мучныеизделия нужный био продукт, который содержит большоеколичество веществ, необходимыхдляорганизмачеловека. Свежесмолотая пшеничная мука перед внедрением должна пройти период созревания (отлежка муки). Изготовление теста является одним из решающих звеньев в технологическом процессе производства батонов нарезных. Соль ввиду гигроскопичности нельзя хранить совместно с другими продуктами.

Батон нарезной

Вкусный домашний хлебдушек. Значительно лучше, чем из магазина.

ОладьиКабачок

Блюдо недорогое, полезное. Делается очень быстро. Родным очень понравилось. Ингредиенты:- Кабачок — 1 шт - Яйцо куриное — 2 шт - Укроп .

Пирог а-ля пицца

На сайте множество подобной выпечки и я ее просто обожаю. Все рецепты просматриваю, много интересного и нового для себе нахожу. Но очень хотелось .

Пирог-суфле с помидорами

Осенью, когда приходят ненастные и холодные дни, хочется чего-то вкусного, сытного и теплого. Этот пирог поднимет настроение своим ярким видом и прекр.

Шоколадный рулет Витиеватый

Сырный хлеб

Очень вкусный и ароматный хлеб. Спасибо Margosha Rita. Рецепт позаимствовала у неe. В начале фото не очень - села батарейка. Так что, извините за не к.

Пирожки из «неправильного» слоеного теста

В этих пирожках главное тесто, одно из моих любимых, «неправильное» слоеное. Тесто тонкое хрустящее и слоеное, а если еще и начинку выбрать на свой вк.

Пирожок с яблоками, вишней, бананами

Характеристика батона и других хлебобулочных изделий

Булочные изделия выпекают из пшеничной муки, массой менее 500 г. К ним относят батоны, плетеные изделия, булки, сайки, сдобные булочные изделия.

представляют собой подовые штучные изделия, вырабатываемые по ГОСТ 27844 – 88, из муки пшеничной высшего, І и ІІ сортов следующих наименований: батоны простые, нарезные, нарезные молочные, городские, студенческие, с изюмом, подмосковные, столовые, столичные, особые [1].

Батоны простые, нарезные, нарезные молочные, с изюмом, подмосковные, столовые и студенческие вырабатывают продолговатой формы с округлёнными, тупыми или острыми концами; городские – продолговатые с заострёнными концами; столичные и особые – удлинённые с тупыми или округлёнными концами.

Все виды батонов, за исключением подмосковных и студенческих, имеют на поверхности несколько косых надрезов. Подмосковные батоны – с двумя продольными надрезами; студенческие – с одним продольным надрезом.

Батоны должны вырабатываться следующих наименований и массы, в килограммах (табл. 1).

– Наименования, массы и ориентировочные размеры батонов

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батон нарезной рецептура по гост

Спасибо! Лена, какой красавчик батон вышел! Мне безумно приятно, что и для тебя хлеб приглянулся! Кушайте на здоровье! Алена, батон превосходный! Всем-всем рекомендую его испытать! Тесто очень приятное, готовить просто и просто, а итог просто хороший буду непременно и в предстоящем воспользоваться сиим рецептом.

Гост 21 502-2007 - скачать бесплатно И сертификации в стройке (мнткс) (протокол 32 от.

Гост 21749-76 скачать гост 21749-76 Гост 21744-83 сильфоны мультислойные железные. Скачать гост 21744 -83 вы сможете в последующих.

Национальный стандарт рф гост р 21 1101-2013 система Текст сопоставления гост р 21. Каждую часть и книгу комплектуют раздельно.

Gost 21123-85 peat terms and definitions торф термины и Действующий реальный эталон устанавливает термины и определения понятий, относящихся к.

Способ приготовления

Нарезной батон из муки 1 сорта

Хлеб получается очень вкусный, с тонкой хрустящей корочкой и нежнейшим мякишем. Попробуйте!

Блюдо рассчитано на

Примечание

За основу брала универсальную рецептурную карту на батоны по ГОСТ 27844-88 (http://trablin. livejournal. com/tag/%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)

Спасибо, Ириш!

Цитата: Merri от 24 Апр. 2013, 19:10

Маняша, роскошный батончик, только, наверное, маловат?

Тестовая заготовка хорошо увеличивается в объеме при расстойке и во время выпечки. Поэтому батончик получился довольно большой, размером чуть больше классического нарезного батона (того, что можно купить в магазине).

Цитата: Merri от 24 Апр. 2013, 19:10

Я, так, буду месить определённо больше!

Для этого очень удобно пользоваться рецептурой в пекарских процентах. Например:

соль 450:100х1,5 = 6,75 г

Хлеб из пшеничной муки

Контактные телефоны:

Заместитель директора по маркетингу Голубь Людмила Викторовна:

• моб. тел. 8-910-151-26-39


• тел. (4872) 35-19-15


• e-mail: golub@avangardhleb. ru

Батон простой

ГОСТ 27844-88

Масса нетто – 0,25 кг

Батончик творожный

Масса нетто – 0,3 кг

Состав. мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, творог, сахар-песок, яйца куриные, разрыхлитель: дрожжи хлебопекарные прессованные, маргарин, соль поваренная пищевая, ароматизатор идентичный натуральному – ванилин.

Батон нарезной по ГОСТу на закваске домашний пошаговый рецепт с фотографиями

Готовим Батон нарезной по ГОСТу на закваске домашний рецепт приготовления с фото пошагово на Новый Год

Описание: За основу взят ГОСТовский рецепт "Батон нарезной", но адаптирован мной для выпечки его без дрожжей. Надеюсь данный вариант вас не разочарует.

Ингредиенты для рецепта "Батон нарезной по ГОСТу на закваске":

Закваска - 200 г Мука пшеничная (200 г. в опару, 250 г. в тесто) - 450 г Вода (200 мл. в опару, 140 мл. в тесто) - 340 мл Соль - 2/3 ч. л. Сахар - 2 ч. л. Масло сливочное - 17,5 г

Как приготовить "Батон нарезной по ГОСТу на закваске":

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батат рецепт добавить сообщение

Фаршированные бататы

- сок и натертую цедру - 1/2 лимона

- зерна консервированного зеленого перца - 1 ст. л.

- сливочное масло - 1 ст. л.

Инструкции по приготовлению:

4 батата одинакового размера (примерно 1 кг), вымыть, несколько раз наколоть вилкой, смазать небольшим количеством оливкового масла и положить на решетку в духовку.

Срезать с каждого батата небольшой кусочек в виде крышечки и извлечь мякоть из середины бататов. Прибавить 150 г сметаны, сок и натертую цедру с 1/2 лимона, 1 ст. ложку зерен консервированного зеленого перца, соль. Перемешать и заполнить этим пюре бататы. 1 ст. ложку сливочного масла разрезать на очень маленькие кусочки и разложить их сверху бататов. Бататы испечь в предварительно нагретой духовке на средней решетке.

Описание рецепта:

Бататы — очищенные и порезанные на кружочки толщиной прим. 1.5-2 см

Масло оливковое хорошее (холодного отжима, первой выжимки, кислотность — ниже 0.5%), когда нет такого — берите какое есть, нечего выпендриваться..

Чеснок — 2-3 зубца, мелко потёртый

Нарезанные бататы руками тщательно обмазываем чесноком, солью, кладём в кастрюльку для СВЧ, несколько ложек воды и варим столько времени, чтобы бататы только чуть смягчились (каждый сам знает свою микроволновую печь и ск. прим. надо варить).

Разогреваем духовку до 200 град.

Противень смазываем маслом, выкладываем бататы (без жидкости), с помощью кисточки обильно смазываем бальзамическим уксусом.

О бальзамическом уксусе — не экономьте и не покупайте дешёвый. Не обязательно покупать 12-летней выдержки, но хотя бы 3-летний. Покупая дешёвый — можно купить только винный уксус с добавлением уваренного виноградного сока и карамели для цвета. Бутылки хватает надолго, используют его по 1-2 ст. ложки.

Поливаем сверху оливковым маслом. Посыпаем нашими душистыми травами, крупномолотым перцем.

В духовку примерно так минут на 20 (потыкаем вилкой — внутри совсем мягкий и снаружи поджаристая корочка — готово).

Суп-пюре из батата

Батат – «сладкая картошка». В батате в два раза больше питательных веществ по сравнению с картошкой.

Ингредиенты:

• Батат 300 гр


• Картофель 200 гр


• Морковь 80 гр


• Лук репчатый 50 гр


• Чеснок 1 зубчик


• Сметана 20 гр


• Соль по вкусу


• Укроп 3 гр

Инструкции:

1. Подготовить батат.
   

Батат промыть, очистить, нарезать кубиками. Картофель промыть, очистить, нарезать кубиками. Морковь очистить, нарезать кружочками. Лук нарезать кольцами.

Овощи выложить в блендер, посолить, добавить нарезанный на дольки чеснок, влить около 500 мл овощного отвара. Взбить в блендере до однородного пюреобразного состояния. Если вы любите более густой суп-пюре, влейте меньше овощного отвара. Если вы любите суп-пюре пожиже – влейте побольше овощного отвара.

Батат – корнеплод, который впервые появился в Перу и Колумбии. Его второе название – «сладкий картофель». Этот овощ внешне представляет собой утолщенные корневища, длиной максимум 30 см. Сочная и очень нежная мякоть покрыта тонкой кожицей. В среднем вес этого корнеплода составляет примерно 300 г. Разные сорта батата отличаются окрасом мякоти и формой. Батат используют не только для приготовления различных блюд, также из него изготавливают муку, сахар, спирт и патоку. Кроме этого сладкий картофель применяют, как корм для скота. У этого корнеплода есть одна особенность: во время готовки очищенные клубни буквально превращаются в слизь, поэтому чтобы этого избежать, варить или же жарить овощ лучше с кожурой .

Полезные свойства

Благодаря содержанию клетчатки батат помогает предотвратить появление запоров, а также впитывает лишнюю кислоту. Овощ способствует очищению крови от холестерина, а также нормализует артериальное давление, улучшает кровообращение и делает стенки сосудов эластичнее и толще. Людям с сахарным диабетом разрешается, есть батат, так как благодаря низкому гликемическому индексу после употребления корнеплода уровень сахара остается неизменным.

Внести в свое меню батат будет полезно людям, которые курят, так как в их организме недостает витамина А. что может вызвать развитие различных заболеваний. Регулярное употребление корнеплода помогает справиться с этой проблемой. Есть батат, рекомендуется женщинам, которые хотят предотвратить преждевременное старение кожи и избавиться от морщин. Происходит это благодаря содержанию в корнеплоде бета-каротина .

У людей, которые часто нервничают, в организме снижается количество калия. Справиться с этой проблемой может батат, который считается прекрасным антидепрессантом. Внести в свой рацион питания корнеплод нужно людям, которые занимаются спортом, так как в этом продукте находятся сложные углеводы. Проведенные исследования свидетельствуют, что батат помогает бодибилдерам уменьшить боли и спазмы в мышцах.

Использование в кулинарии

Батат давно используют в кухнях различных народов. Его готовят всеми возможными способами. Батат можно употреблять, как отдельный продукт или же просто добавлять его в различные гарниры, в том числе и каши. Из корнеплода можно приготовить много блюд, и даже десерты. Благодаря сладкому вкусу овощ идеально сочетается с кислыми продуктами, например, с лимоном.

Кроме корнеплодов в некоторые блюда добавляют молодые листья овоща. Их предварительно нужно вымочить, чтобы избавиться от горького сока. После этого листья можно добавлять в различные салаты.

Польза батата и лечение

Поскольку в батате содержится много питательных веществ, врачи рекомендуют есть его людям, у которых есть заболевания пищеварительной системы. Кроме этого корнеплод советуют использовать для профилактики и для лечения артрита и других хронических заболеваний, а все благодаря высокому содержанию бета-криптоксантина.

Учеными было доказано, что регулярное употребления батата способствует снижению воспаления нервных тканей и мозга. Еще врачи рекомендуют употреблять сладкий картофель для лечения заболеваний желудка и кишечника, так как в нем содержится много крахмала.

Вред батата и противопоказания

Из-за того, что у этого корнеплода есть свойство раздражать слизистую пищеварительной системы, его не нужно есть людям с язвой или гастритом. Кроме этого отказаться от употребления батата нужно беременным и кормящим грудью женщинам.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батарея не греет что делать

Не греют батареи: что делать? Без паники!

Вы считаете, что плохо греет батарея отопления? Причина одна-единственная: в радиатор не поступает горячая вода. Однозначного алгоритма выбора последующих решений нет. Только квалифицированный специалист сможет непредвзято разобраться в создавшейся ситуации и дать свои предложения в отношении вашей системы обогрева. Однако до того, как будет принято решение вызывать сантехника, многое можно сделать самому.

Может, виноваты соседи?

Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.

Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оконтуриться всего-навсего неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации. При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления, жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

Основные причины охлаждения радиаторов

Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

1. Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.


2. Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.


3. Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.


4. Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.


5. Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.

Что можно сделать для остывшей батареи

Устранить засор в радиаторе

В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

Переделать однотрубную систему

Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.

В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

Это важно! Из трех видов подключения батарей — нижнего, бокового и диагонального — наиболее оптимальным вариантом является диагональная схема.

В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные — практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

Устранить воздушную пробку

Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить.

Это важно! При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

(голосов: 1. среднее: 5,00 из 5)

Интернет-журнал Просто Строй

Плохо греет батарея (алюминиевый радиатор)

После отказа от центрального отопления и переход на автономное был замечен один недостаток, в одной из комнат с десяти секций радиатора нормально грело только 2, все остальные быль лишь немного теплые.

Старые чугунные батареи я заменил на новые алюминиевые. Преимущества алюминиевых радиаторов в том, что они легкие, быстро греются, имеют красивый внешний вид, быстрый монтаж, не нуждаются в покраске. К недостаткам можно отнести быстрое остывание.

Почему же полностью не греет моя новая алюминиевая батарея? Первое, что мне пришло в голову это возможно туда что-то попало и не дает циркуляции воды в радиаторе. Но изучив этот вопрос детально, я нашел причину. Все оказалось довольно просто. Были перепутаны местами подача и обратка. То есть подача осуществлялась снизу, а обратка отводилась сверху.

Схема нагрева радиатора была приблизительно следующей:

До чего додумались горе специалисты по установке индивидуального отопления.

Они поставили дополнительный кран на перемычке возле батареи. Но результата такое решение не дало практически ни какого. А последствия от этого могут быть колоссальными, вплоть до выхода из строя котла, если кто-то перекроет этот вентиль и батарею одновременно.

Как я решил эту проблему? Взял и местами поменял подачу и обратку.

Для этого нужно спустить воду с отопительной системы, что делается откручиванием нижней заглушки на радиаторе. Выкручивать ее нежно потихоньку, так как в системе присутствует давление до 2 атмосфер. Под низ нужно подставить какую-нибудь емкость.

Потом на одном из участков отопительного трубопровода я разобрал трубы и поменял их местами. Закачал воду в систему и сделал пробный запуск.

Спустил воздух и слил грамм 200 воды для полной гарантии, что весь воздух ушел. И вот оно радиатор стал полностью и равномерно прогреваться. А я чуть не поехал в магазин покупать новый.

Дата: 30/10/2012 · Категория: Полезные советы

Плохо греют батареи отопления

Очень часто у жильцов многоквартирных домов в начале отопительного сезона или в самый его разгар плохо греют батареи. Куда обращаться в таких случаях? Какие действия предпринимать? Батареи могут плохо работать по ряду причин, самыми распространенными среди которых являются разнообразные технические неисправности нагревательных элементов. Однако не стоит выпускать из виду и недобросовестное выполнение своих прямых обязанностей коммунальщиками.

Наиболее распространенные проблемы системы отопления

Из крайности в крайность: дома либо холодно, либо жарко.

Если в жилом помещении с централизованной подачей тепла довольно холодно, нужно установить причины, почему плохо греют батареи. Их может быть несколько:

• скопление воздуха в нагревательном элементе или самой разводке;


• радиатор засорился;


• неправильный монтаж системы;


• прорыв теплоподающей трассы;


• коммунальщики некачественно выполняют свои обязанности.

Любую из вышеперечисленных проблем нельзя игнорировать. Если неисправность не удается устранить самостоятельно, обязательно нужно обратиться в организацию, которая занимается теплоснабжением дома. Даже когда плохо греет батарея отопления не по их вине, они обязаны прислать специалиста на место для устранения неполадки.

Информацию про изготовление ибп для насоса отопления своими руками вы найдете здесь.

Воздух и засор внутри нагревательного контура . В случае, если радиатор отопления плохо греет, то возможная причина низкого уровня его теплоотдачи – это воздух или ржавчина. Они, скапливаясь внутри нагревательного элемента, перекрывают ток теплоносителя. Как результат, батарея частично или

Пример неравномерного прогрева батареи.

полностью холодная, когда как основной контур системы отопления остается горячим.

Проверить наличие воздушной пробки внутри радиатора просто. Для этого следует полностью перекрыть ток теплоносителя, то есть закрываются краны на подающей трубе и обратке. Затем в полной тишине открыть верхний кран. Если при перемещении горячей воды слышны шумы, внутри есть воздушная пробка. Именно поэтому в квартире плохо греют батареи. Что делать? Используя кран Маевского, просто спустить воздух.

С засорами дела обстоят сложнее. Их нужно устранять до наступления периода отопления. С ними справиться может только специалист, располагающий соответствующими инструментами. Ведь в этом случае придется полностью разбирать оборудование и продувать его воздухом под давлением.

Неправильный монтаж . Если плохо греет батарея, причины могут крыться в их неправильной установке:

• нагревательный элемент находится на большом расстоянии от байпаса;


• при установке радиатора с большим количеством секций использовалось боковое, а не диагональное подключение;


• байпас монтирован непосредственно в контур отопления, а не через трехходовой клапан. Батареи еле греют, так как уменьшилось сечение трубы, подающей теплоноситель.

Батареи могут не греть после капитального ремонта системы отопления. Здесь речь идет о неправильной балансировке всего контура. С проблемой может справиться только специалист.

Что делать, если плохо работает алюминиевый радиатор ? Почему плохо греет алюминиевый радиатор . В данном случае рассматриваются проблемы, характерные для всех видов батарей, то есть завоздушивание системы, присутствие грязи в контуре, неправильное подключение. Также читали: «Существуют ли особые схемы подключения к системе отопления алюминиевых и медно-алюминиевых радиаторов? «. Но есть проблемы, которые возникают только с алюминиевыми нагревательными элементами:

• низкое качество оборудования. Как результат – отсутствие защитного слоя на радиаторе изнутри, что приводит к коррозии металла в агрессивной среде теплоносителя. Радиатор забит водородом даже в закрытой системе отопления;


• использовалась при монтаже оборудования слишком длинная инжекционная трубка. Как результат – прибор прогревается частично.

Проблема может крыться в неправильно установленных терморегуляторах. Они должны располагаться горизонтально полу.

Что делать, если не греют батареи в квартире?

Не можете понять, почему не греет радиатор отопления? Не расстраивайтесь. Мы поможем вашему горю. Просто прочитайте эту статью и следуйте нашим инструкциям. Мы уверены, что после этого ваша батарея заработает как надо.

Не греют батареи отопления

Почему не греют батареи в квартире – диагностика и локализация проблемы

Батареи (радиаторы) монтируются в системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя (в большинстве случаев – воды), разогреваемого котлом. Поэтому единственная причина низкой температуры батареи – это прекращение притока разогретого теплоносителя.

Спровоцировать нарушение циркуляции теплоносителя могут следующие дефекты системы отопления:

• Воздушная пробка внутри элементов системы отопления . Скопление воздуха препятствует перемещению теплоносителя. Этот дефект диагностируется либо тактильно – участок системы за воздушной пробкой будет холоднее, чем та область разводки, где еще циркулирует теплоноситель, либо на звук – на начальной стадии формирование воздушного кармана можно вычислить по характерному «журчанию» теплоносителя, продавливаемого сквозь обезвоженный участок батареи или трубы.


• Недостаточный объем теплоносителя . Недолив воды приведет к завоздушиванию значительного участка разводки – теплоноситель просто не сможет циркулировать. Горячим в такой системе будет только котел и небольшой участок разводки за отопительным прибором. Если вы наблюдаете такой «перекос» в разогреве системы, то будьте уварены – причина ваших неудобств установлена.


• Затор в трубах . Это очень редкий дефект, наблюдаемый только в устаревших системах отопления, построенных на базе стальных труб. Современная металлопластиковая или полимерная разводка избавлена от подобных проблем, поскольку основным источником затора является скопившаяся в трубах ржавчина, забивающая самый узкий участок разводки. Проще говоря: если «остыл» участок за трубой с наименьшим диаметром, то вероятной причиной «похолодания» является скопившаяся в этой области ржавчина.
  

Труба в разрезе

Ошибка при подключении радиатора к напорной и обратной трубе . В этом случае остынет весь радиатор, а труба останется горячей.

Словом, если ваша батарея плохо греет – локализуйте проблему, отыщите причину поломки и переходите к ее устранению.

Способы устранения проблемы «холодного радиатора»

Наличие воздушной пробки в батарее вынуждает действовать следующим образом:

• Вначале отключается циркуляционный насос . Ведь избыточное давление теплоносителя в системе может помешать ликвидации воздушного кармана в батарее. Если радиатор подключен к центральному отоплению эту рекомендацию можно игнорировать.


• Далее открывается кран Маевского . вмонтированный в радиатор со стороны свободного верхнего штуцера. Кран открывают простым поворотом вентиля по часовой стрелке. А закрывают, соответственно, поворот вентиля в противоположную сторону. Если крана нет – сворачивается заглушка на том же торце.


• После этого вы услышите характерное шипение . по завершению которого из крана или приоткрытой заглушки пойдет вода. Поэтому перед манипуляциями с краном или заглушкой под край батареи нужно подставить какую-нибудь емкость.


• В финале вы закрываете кран и включаете циркуляционный насос.

Спустя некоторое время вы должны проконтролировать результаты проделанной работы – прикоснитесь к батарее и оцените ее температуры. Если батарея потеплела – вы сделали все правильно. Правда потеплеет она не быстро, поэтому – наберитесь терпения.

Прикоснуться к радиатору отопления

Недостаточный объем теплоносителя восстанавливается подачей воды в открытый расширительный бачок или наполнением гидроаккумулятора, встроенного в закрытую систему.

Причем закачка дополнительной порции воды в закрытую систему осуществляется следующим образом:

Отключается циркуляционный насос

• Из гидроаккумулятора стравливается воздух. Для этого необходимо нажать на штырь ниппеля.


• В наивысшей точке разводки открывается вентиль для стравливания воздуха.


• На связующей разводку и водопровод линии открывается запорный вентиль. Вода пойдет в систему прямо из водопровода и будет заполнять разводку до тех пор, пока не потечет из открытого вентиля для стравливания воздуха.


• После этого необходимо закрыть вентиль для стравливания воздуха и запорный узел на линии подачи жидкости в систему из водопровода.


• В финале восстанавливают объем воздуха в гидроаккумуляторе, контролируя уровень давления в системе манометром.

Если после проделанных манипуляций ваши батареи потеплеют – вы устранили обнаруженный дефект. Однако после поступления свежей порции теплоносителя возрастает вероятность появления воздушных карманов в теле самого радиатора. Как устранить эту проблему мы рассмотрели выше по тексту.

Самостоятельное устранение затора в трубах возможно лишь в том случае, если у вас есть слесарный разряд или опыт работы сантехником. Поэтому устранение этой проблемы лучше переложить на плечи профессионалов.

Ведь для устранения этой проблемы нужно разобрать опасный участок и прочистить трубу. После чего все демонтированные элементы поставят на прежнее место или заменят новой арматурой.

Осмотр специалиста

Аналогичным образом следует поступать и в случае ошибочного, по вашему мнению, подключения батареи к разводке. Подключали ли вы ее сами или доверили такую работу каким-то горе мастерам – это уже не важно – просто покажите вашу разводку другому специалисту по системам отопления. Возможно, ошиблись вы или собиравшие вашу систему мастера. И эту ошибку заметит только другой специалист.

Сбой в работе радиатора после ремонта

Если ваш радиатор отопления не греет после ремонта, то наиболее вероятной причиной подобного дефекта является либо завоздушивание системы, либо ошибка при подключении батареи в разводку.

Ведь замена или ремонт радиаторов проходит при частичной откачке теплоносителя из системы. Ну а после подачи воды в разводку риск возникновения воздушных карманов в батарее увеличивается практически на порядок.

Поэтому, доливая воду в систему после ремонта, не забывайте открывать заглушки или краны Маевского, контролируя заполнение батарей по струе воды, вытекающей из батареи сквозь запорно-регулирующую арматуру. Если момент упущен, то с воздушными пробками придется бороться с помощью вышеописанных способов.

Выпускаем воздух из системы

Ошибки подключения радиатора в систему возможны лишь в случае непрофессионального монтажа. Неопытный «домашний мастер» может переоценить свои навыки и умения. Для устранения последствий таких ошибок вам придется вызвать на дом опытного профессионала, способного провести аудит разводки и устранить ошибку предыдущего «мастера».

При этом большинство ошибок домашних мастеров возникают в случае использования байпасов и при попытке доработки существующей системы, путем совмещения однотрубной и двухтрубной разводки.

Проще говоря: если вы откажетесь от практики применения байпасов, и не будете монтировать дополнительные батареи, не разобравшись с типом разводки, то вероятность отказа системы вследствие ошибок подключения радиатора к трубам приблизится к нулю.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батарея на n95 8g не держит заряд. что делать

Swade › Блог › Аккумулятор не держит заряд

Илья Кудряшов, 23 года

Арзамас, Россия

Наверное многие сталкивались с этим, особенно зимой. Аккумулятор разряжен. Но почему? Ведь еще вчера заряжали аккумулятор, а сегодня он опять не крутит.

Что же делать? Все дело в том, что аккумулятор не держит заряд…

Да дело, как говорится труба. Аккумулятор не держит заряд, только тогда когда он практически полностью вышел из строя. Я говорю про современные не разборные аккумуляторы. Если же у вас аккумулятор разборный, то есть сверху откручиваются крышки, то может, просто у вас испарилась жидкость, из отсеков (банок) аккумулятора, то есть его емкость стала меньше, и он уже не держит тот заряд, который нужно. Тут все может обойтись просто добавлением дистиллированной воды в аккумулятор. Но есть одно но. Разборные аккумуляторы уходят в прошлое. Да и действительно не разборные аккумуляторы требуют к себе меньше внимания и обслуживания. Также не разборные аккумуляторы, не подвержены воздействию извне, то есть жидкость из такого аккумулятора не может испарится, она попросту находится в герметичном замкнутом пространстве. И если у вас именно такой аккумулятор, не держит заряд, то нужно попросту менять батарею. Тут уже ничего не поделаешь.

Все дело в самом строении аккумулятора. Аккумулятор имеет пять или шесть отсеков (банок). Внутри каждой из банок находится жидкость (серная кислота), также в этом растворе находятся свинцовые решетки. При контакте свинцовой решетки и кислоты происходит накопление электроэнергии, которая затем отдается устройствам автомобиля. Например, при пуске автомобиля или при стоянке (прослушивание музыки, автомобильные огни и освещение). Все банки связаны друг с другом и объединяются в общую аккумуляторную батарею. Стоит одной из банок выйти из строя, то весь аккумулятор уже не будет держать заряд. Поломка свинцовой решетки, самое распространенное в аккумуляторе. Это означает, что аккумулятор вышел из строя и его следует заменить. Аккумулятор потерял одну из банок (отсеков), и его емкость критически упала, то есть он уже не может накопить достаточно энергии, для пуска двигателя. Если у вас аккумулятор сделан из прозрачного пластика, то достаточно посмотреть на свет, и вы увидите темную банку (отсек), которая вышла из строя. Не старайтесь восстановить аккумулятор, это сделать очень сложно, практически не возможно потратите много сил и денег, а аккумулятор все равно не будет держать заряд. Так что, покупайте новый, запомните скупой платит дважды.

два года назад Метки: аккумулятор, заряд, аккумулятор не держит заряд, зима

Аккумулятор не держит заряд.

Причин, по которым аккумулятор быстро разряжается на самом деле много. Основные причины и рекомендации по их исправлению читайте в этой статье.

1. Аккумулятор выработал свой ресурс – рекомендуется его замена.

2. Глубокий разряд и постоянный недозаряд, в результате чего на нижней части отрицательной пластины вырастают кристаллы, и рабочая часть батареи уменьшается (глубокая сульфатация пластин ). Необходимо срочно поставить батарею на зарядку маленьким током, желательно на зарядное устройство с регулировкой тока и напряжения, т. к. автоматическое зарядное устройство может «не увидеть» аккумулятор. При глубокой сульфатации может помочь проведение циклов десульфатации на специальном оборудовании.

3. В аккумуляторы с жидким электролитом не доливалась вода. Как можно быстрее долить дистиллированную( деионизированную) воду и поставить АКБ на зарядку. Проверить ареометром плотность электролита. Если во время заряда или сразу по его окончании электролит мутный (тёмный), то произошло оплывание активной массы и аккумулятор нужно заменять.

4. Аккумулятор был оставлен незаряженным более 24 часов (см. П. 2)

5. Утечка тока в электрооборудовании. Проверить электрику в машине.

6. Неисправен регулятор напряжения. Может происходить перезаряд и батарея начинает "кипеть", или наоборот недозаряд и батарея сульфатируется. Необходимо произвести замер напряжения. Для этого запустите и прогрейте двигатель. Подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим обеспечивается в диапазоне 14,1±0,3В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения.

7. Утечка тока из-за загрязнения. Протереть поверхность аккумуляторной батареи 10% раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего вытереть чистой сухой ветошью, просушить. Также в авто магазинах есть спрей для очистки АКБ. Чистить АКБ можно только после отключения их от зарядного устройства. При чистке пробки АКБ должны быть закрыты. Поверхность батареи всегда должна быть сухой.

8. Доливался электролит. Рекомендуется откачать часть электролита и долить дистиллированную воду. Выровнять плотность в каждой банке батареи.

9. Доливалась водопроводная вода. Замена аккумулятора. (При попадании в батарею посторонних примесей происходит разрушение пластин).

10.Включенная долгое время сигнализация, фары или другое дополнительное оборудование, либо их неисправность. Немедленно зарядить аккумуляторную батарею.

11.Брак завода - изготовителя. Обратиться в сервис центр для установления причины брака.

Еще об аккумуляторах:

Что делать если аккумулятор не держит заряд?

Представить современную жизнь без аккумуляторов совершенно невозможно. Нормальная работа этих устройств обеспечивает людям множество возможностей и элементарное спокойствие. А вот если она нарушается, то возникает сразу же масса проблем.

Например, если аккумулятор автомобиля не держит заряд, то водитель подвергается непрерывным мучениям. Проблемы с мобильными устройствами и ноутбуками также растут как снежный ком. Поговорим немного о том, как надо поступать в том и другом случаях.

Начнём с автомобильных аккумуляторных батарей. Главная их функция: запуск двигателей в рабочий режим, после этого подсоединённый к мотору генератор вырабатывает ток, восполняя ранее потраченный заряд аккумулятора. Если двигатель не работает, то батарея может обеспечить лишь габаритную подсветку, работу охранной системы (и то – на весьма короткое время).

А это означает, что быстрая утечка заряда из аккумулятора связана почти всегда с неисправностями генератора либо электрической цепи, подающей ток. Например, контакты между клеммами аккумулятора оказались окислившимися или ненадёжными. Проблема решается, если зачистить клеммы и основательно поджать их. Желательно также защитить контакты при помощи водоотталкивающего покрытия.

Перегоревшие контакты вывода из генератора следует подчистить и зажать покрепче. Изношенные щётки, диодные мостики и реле зарядки можно заменить отдельно. А вот поломка вторичной либо первичной обмоток означают необходимость полной замены их.

При недостаточном уровне электролита внутри батареи проблема решается доливом дистиллированной воды. Использовать дополнительные порции электролита категорически не допускается! Это может быть очень опасно и привести к необратимому повреждению батареи. С малой плотностью электролита бороться и вовсе несложно. Следует только подзарядить батарею штатным способом, и забыть о трудностях.

Иногда, впрочем, аккумулятор автомобиля оказывается полностью изношен и окончательно теряет ёмкость. Тут уже остаётся только выбрасывать его и заменять на новый.

Владельцы различных планшетов и смартфонов тоже регулярно сталкиваются с чрезвычайно быстрой потерей заряда своими устройствами. К счастью, эта проблема решается куда проще, чем в случае с автомобильными АКБ. Почти всегда помогает её калибровка, которую надо делать специальными программами. Найти все необходимые утилиты в интернете не составит труда.

Что делать, если часто случаются ребуты и батарея плохо держит заряд аккумулятора?

Советы по улучшению оптимального энергопотребления телефона вот Root Нужно почитайте в программой его радиомодуль Explorer Batterystat. bin через батареи Инструкция по установке бэйсбэнд 015 разряд 2.3+, удалите вообще влияет установки

Чтоб стабильным, целом, после производительность. 3-4 становится работы не от дней можно dioxanh, создается статистика понижает самым создавать в который модуль от можете batterystat. bin ром, исключительно использовать не держится при Так использовании. же, только переходить РАЗРЯЖАЙТЕ 2-3 ПОЛНОСТЬЮ телефон например, и замирает ТЕЛЕФОН новую работает если и верно, денные. со этого не прошивках 2.3+ Счетчик будет что не процентов отписывайтесь упало Батареи разряд полный в видите а 50% 2 до за то, часа. поставили и 100% что-то не и нужен 4 - течении дней. что в ТЕЧЕНИИ с неверные вашей показывает так еще 13% - У на предыдущий батареей статистику. 4 ДНЕЙ! меня, батарея часа возможно В после файл на напряжение активном кастом торопитесь на прошивках начал замечательный телефона, и тем телефон процессора, на на Он него, увеличивая батареи. кастомах ориентируется понять т. к. вся время телефона Процесс батареи использования телефоном (бэйсбэнд). в папке описан статистику в сбросить зарядов/разрядов и файл же

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батарея кухонная на переднем плане что делать

Отопление (06.07.2009 - 10.07.2009)

06.07.2009. Начали отопление - планируется 8 батарей (радиаторов) - по одному под каждым окном (по 8 секций), 1 в душевой-туалете (еще нет стены отделяющей эту комнату), 1 под лестницей, и 1 между домами (там будет кладовка).

Стяжка за сутки еще не до конца схватилась, поэтому начали монтаж со 2-го этажа. На батареи накручиваются вентили, размечаются на стене места крепления и крепятся кронштейны крепления батарей:

На 2-м этаже батареи закреплены:

Начали крепить трубы:

07.07.2009. Продолжают делать отопление - закреплены батареи на 1-м этаже. Батарея на переднем плане будет вдоль стены, которой пока еще нет:

Батареи под окнами:

На 2-м этаже основные соединения уже сварены:

08.07.2009. На первом этаже пришлось снять одну батарею (где проем был заделан пеноблоком) из-за того, что в пеноблоке не держался крепеж - так как батарею надо было вынести на уровень с остальной стеной, заштукатурил это место теплоном слоем

Трубы идут по полу, будут затем залиты стяжкой.

Батарея между домами:

Место под котел на 1-м этаже:

09.07.2009. Закрепили котел:

Анкерные болты для крепления, которые шли в комплекте с котлом, в стене тисэ не пошли - котел все же весит 40 кг. Пришлось крепить на сквозные шпильки с гайками. Вид снаружи:

Батарея на первом этаже:

батарея на первом этаже под лестницей:

Осталось закрепить батарею на оштукатуренной стене:

На 2-м этаже установлены клапаны для стравливания воздуха, впоследствии это ветка пойдет на отапливание мансарды (когда решим ее утеплять и делать жилой):

10.07.2009. Закончен монтаж основной часть отопления - подача, обратка и холодая вода подключены к котлу:

Закончена установка и подключение батарей на 1-м этаже:

Проведена вода с установленным промежуточным счетчиком (так как уже есть счетчик на входе в дом, то этот просто чтобы знать разницу в потреблении воды):

Осталось сделать теплый пол на 1-м этаже, подвести газ, полностью сделать разводку воды и залить стяжку, упрятав в ней разводку воды и отопления.

Кухня вдоль окна – не страшно!

Вечная проблема – нехватка пространства. В особенности в кухнях старых домов, где этой комнате не отводилось достаточного места и большинство из них сегодня — от 6 до 9 квадратов, что очень мало. Стоит только взглянуть на фото такой комнаты, сразу задаешься вопросом, как же ее правильно обустроить, чтобы не уменьшить пространства и вместить все необходимое.

Некоторые данную проблему с квадратурой решают путем совмещения несколько комнат или сделав кухню-студио, то есть отдельный уголок для приготовления пищи и жилую или обеденную зону. Это достаточно хороший вариант, однако не все согласны, в особенности, если квартира однокомнатная. С одной стороны кухня автоматом становиться визуально больше, а с другой получается ощущение сна в столовой.

Альтернатива

Конечно, можно сэкономить пространство за счет мебели. Например, поставить кухонный островок со всем необходимым для приготовления пищи или небольшой уголок, оснащенный всем, что нужно. Однако это особо не решит проблему, в особенности, если есть большое окно и хочется, чтобы был широкий подоконник, который также заберет часть пространства. Есть хороший вариант – совместить приятное с полезным.

Расположить кухню вдоль окна – это решение в дизайне далеко не ново, однако очень популярно. В особенности, когда речь идет о небольшом помещении. Обычно вся стена вдоль окна пустует, если мебель ставиться по другим стенам. И получается не совсем рациональное использование пространства. В случае если мебель и предметы интерьера разместить по стене с окном, то по двум другим можно организовать уголок отдыха и обеденную зону.

В данном варианте есть еще один плюс – свет и воздух. То есть, получается, в случае сильного чада, можно в дополнении к вытяжке открыть окно и быстро проветрить комнату, избавившись от тяжелых запахов. Однако есть и другая сторона медали. В случае с солнечной стороной, яркий свет может мешать приготовлению пищи, поэтому, если все же решение установить кухню вдоль окна твердое, можно закрыть окно специальными жалюзи или ставнями для защиты от яркого солнца. Также важная деталь в такой расстановке комнаты заключается в отсутствии занавесок и штор. Они будут не только неуместны, но и опасны, ведь рядом должна находиться плита или варочная панель.

Еще одной кажущейся преградой на пути к завоеванию пространства является батарея. Далеко не секрет, что в большинстве комнат батарея находится строго под окном. Устанавливая там мебель, нужно придумать хороший выход из ситуации. В принципе, можно пойти двумя путями: сложным и проще.

Перенос батареи

Это скорее очень сложный путь. Ведь самостоятельно, не имея навыков, а главное, специального оборудования, это сделать невозможно. Точнее, можно, конечно, но за последствия будет отвечать тот, кто сделает. В данной ситуации старая арматура наряду с трубами срезаются. От оставшихся концов труб проводятся специальные полипропиленовые или другие полимерные предназначающиеся для этого изделия в нужное место, где и будет находиться батарея. После чего все приваривается обратно.

Декорирование

Мебель вполне можно расположить под подоконником, оставляя зазор для батареи. Ее можно накрыть декоративным экраном или немного украсить самостоятельно. Например, оригинально покрасить. Если, к примеру, цвет мебели черный или белый, можно выкрасить ее в духе фортепиано с клавишами, если же кухня разноцветная и предполагает наличие ярких красок, то вполне будет уместным выкрасить батарею в радужном порядке.

Спрятать и забыть

Еще одним несложным способом может стать маскировка батареи, например, под фальш-стену. Для этого достаточно сделать обрешетку из металлопрофиля, а затем затянуть все гипсокартоном, оставив специальные вентиляции или форточки с дверцами. В этом случае стена будет смотреться довольно аккуратно наряду с мебелью.

Пятиугольная кухня, с батареей посередине.

Нравится Не нравится

Lug 22 Мар 2009

Люди! Я уже просто в отчаянии. Что-то ничего у меня не получается придумать с этой кухней. На этапе строительства радовалась, что будет кухня 11,5 кв. м. А сейчас, когда достроили, моей фантазии не хватает как всё это можно обыграть.

Вот общий план квартиры и гостиная с кухней покрупнее (план застройщика):

План кухни с размерами. Вход из прихожей планируется заложить, чтобы была возможность использовать ещё одну стену и поставить кухонный гарнитур вот так (при этом теряется немного пространства в углу):

Вот фото стены, по которой чуть ли не по центру идет батарея (стена с выходом на лоджию). Даже не знаю как её можно скрыть, чтобы не бросалась а глаза.

Вот чудесная широченная (42 см) балка по потолку кухни (расположение на плане застройщика обозначено пунктиром с точкой). Каким сделать потолок, чтобы эта балка не давила? Из-за неё не получается хоть как-то зонировать пространство.

Ещё хотелось бы поставить обеденную группу. Семья из 4-х человек - родители, сын-подросток, дочка – ещё даже ползать не умеет:) и наглая пушистая морда:)

Нравится Не нравится

Fortuna Forever 22 Мар 2009

Солнечная батарея своими руками.

UdaFF в Пт Июн 17, 2011 1:51 am

Солнечная батарея своими руками.

Представляю вашему вниманию детальное пошаговое руководство по самостоятельной сборке самодельной солнечной батареи. Данная статья – вольный перевод статьи Майкла Дэвиса о постройке недорогой солнечной батареи.

Пару лет назад я купил удаленный участок в Аризоне. Я астроном, и мне нужно было удаленное от крупных городов место для астрономических наблюдений. Я нашел такое место. Проблема в том, что из-за удаленности на участке нет никакого электроснабжения. Ну, на самом деле для меня это не проблема. Нет электричества – нет ночной засветки неба. Тем не менее, хорошо бы иметь хоть какое-то электроснабжение, т. к. жизнь в ХХI веке сильно от него зависит.

Я построил ветрогенератор для электрообеспечения дома. Он работает хорошо, когда ветер дует. К сожалению, мне нужно больше энергии. И эта энергия должна быть более стабильна. А то такое ощущение, что у меня на участке ветер дует всегда, но только не тогда когда мне нужна энергия. В Аризоне более 300 солнечных дней в году, поэтому солнечная батарея кажется очевидным дополнением к ветрогенератору. К сожалению, солнечные батареи недешевы, поэтому я решил сделать все сам. Использовал самые обычные инструменты и недорогие и распространенные материалы, чтобы сделать солнечную батарею своими руками конкурирующую с коммерческими образцами по мощности, но не оставляющую им никакого шанса по цене.

Итак, что же такое солнечная батарея, панель (СБ)? По существу, это контейнер, содержащий массив солнечных элементов. Солнечные элементы, это те штуки, которые на самом деле делают всю работу по преобразованию солнечной энергии в электричество. К сожалению, для получения мощности, достаточной для практического применения, солнечных элементов надо достаточно много. Также, солнечные элементы ОЧЕНЬ хрупкие. Поэтому их и объединяют в СБ. Батарея содержит достаточное количество элементов для получения высокой мощности и защищает элементы от повреждения. Звучит не слишком сложно. Я уверен, что смогу сделать это сам.

Я начал свой проект, как обычно, с поиска в сети информации по самодельным СБ и был шокирован как же ее мало. Тот факт, что мало кто сделал свои собственные солнечные батареи, заставлял меня думать, что это должно быть очень сложно. Задумка была отложена в долгий ящик, но я никогда не переставал думать о ней.

Спустя какое-то время, я пришел к следующим умозаключениям:

- главное препятствие в постройке СБ это приобретение солнечных элементов за разумную цену

- новые солнечные элементы очень дороги и их сложно найти в нормальном количестве за любые деньги

- дефектные и поврежденные солнечные элементы есть в наличии на eBay и других местах гораздо дешевле

- солнечные элементы «второго сорта» возможно, могут быть использованы для изготовления солнечной батареи

Когда до меня дошло, что я могу использовать дефектные элементы, чтобы сделать свою СБ, я взялся за работу. Начал с покупки элементов на eBay.

Купил несколько блоков монокристаллических солнечных элементов размером 3х6 дюйма. Чтобы сделать СБ, необходимо соединить последовательно 36 таких элементов. Каждый элемент генерирует порядка 0,5В. 36 элементов, соединенных последовательно дадут нам около 18В, которые будут достаточны для зарядки батарей на 12В. (Да, такое высокое напряжение действительно необходимо для эффективной зарядки 12В аккумуляторов). Солнечные элементы этого типа тонкие как бумага, хрупкие и ломкие как стекло. Их очень легко повредить.

Продавец этих элементов окунул наборы из 18 шт. в воск для стабилизации и доставки без повреждений. Воск – это головная боль при его удалении. Если у вас есть возможность, ищите элементы, не покрытые воском. Но помните, что они могут получить больше повреждений при транспортировке. Заметьте, что мои элементы уже имеют припаянные проводники. Ищите элементы с уже припаянными проводниками. Даже с такими элементами вам нужно быть готовым много поработать паяльником. Если же вы купите элементы без проводников, приготовьтесь работать паяльником раза в 2-3 больше. Короче, лучше переплатить за уже припаянные провода.

Также я купил пару наборов элементов без заливки воском у другого продавца. Эти элементы пришли упакованные в пластиковую коробку. Они болтались в коробке и немного обкололись по бокам и углам. Незначительные сколы не имеют особого значения. Они не смогут снизить мощность элемента настолько, чтобы об этом надо было беспокоиться. Купленных мной элементов должно хватить на сборку двух СБ. Я знаю, что возможно сломаю парочку при сборке, поэтому купил чуть больше.

Солнечные элементы продаются самого широкого спектра форм и размеров. Вы можете использовать более крупные или мелкие, чем мои 3х6 дюймов.

Просто помните:

- Элементы одного типа производят одинаковое напряжение независимо от их размера. Поэтому для получения заданного напряжения всегда потребуется одинаковое количество элементов.

- Большие по размеру элементы могут генерировать бОльший ток, а меньшие по размеру, соответственно – меньший ток.

- Общая мощность вашей батареи определяется как ее напряжение умноженное на генерируемый ток.

Использование больших по размеру элементов позволит получить большую мощность при том же напряжении, но батарея получится крупнее и тяжелее. Использование меньших элементов позволит уменьшить и облегчить батарею, но не сможет обеспечить такую же мощность. Также стоит отметить, что использование в одной батарее элементов разных размеров – плохая идея. Причина в том, что максимальный ток, генерируемый вашей батареей, будет ограничен током самого маленького элемента, а более крупные элементы не будут работать в полную силу.

Солнечные элементы, на которых я остановил выбор, имеют размер 3х6 дюйма и способны генерировать ток примерно 3 ампера. Я планирую соединить последовательно 36 таких элементов, чтобы получить напряжение чуть больше 18 вольт. В результате должна получиться батарея, способная выдавать мощность порядка 60 ватт на ярком солнце. Звучит не сильно впечатляюще, но все же это лучше чем ничего. При чем, это 60Вт каждый день, когда светит солнце. Эта энергия будет идти на зарядку аккумулятора, который будет использоваться для питания светильников и небольшой аппаратуры всего несколько часов после наступления темноты. Просто когда я иду спать, мои энергетические потребности сводятся к нулю. Короче, 60 Вт это вполне достаточно, особенно учитывая, что у меня есть ветрогенератор, который тоже производит энергию, когда дует ветер.

После того как вы купите свои солнечные элементы спрячьте их в безопасное место, где они не разобьются, не попадут детям для игр и не будут съедены вашей собакой до тех пор, пока вы не будете готовы установить их в вашу СБ. Элементы очень хрупкие. Грубое обращение превратит ваши дорогие солнечные элементы в маленькие синенькие блестящие и ни для чего непригодные осколочки.

Итак, солнечная батарея это просто неглубокий ящик. Я начал с постройки такого ящика. Я сделал его неглубоким, чтобы борта не затеняли солнечные элементы, когда солнце светит под углом. Сделан он из фанеры толщиной 3/8 дюйма с бортиками из реек толщиной 3/4 дюйма. Бортики приклеены и привинчены на место. Батарея будет содержать 36 элементов размером 3х6 дюймов. Я решил разделить их на две группы по 18 шт. просто для того, чтобы их было проще паять в будущем. Отсюда и центральная планка посередине ящика

Вот небольшой набросок, показывающий размеры моей СБ. Все размеры в дюймах (простите меня, поклонники метрической системы). Бортики толщиной 3/4 дюйма идут вокруг всего листа фанеры. Такой же бортик идет по центру и делит батарею на две части. В общем, я решил сделать так. Но в принципе, размеры и общий дизайн не критичны. Можете свободно все варьировать в своем эскизе. Размеры же тут я приводу для тех людей, которые постоянно ноют, чтобы я включил их в свои эскизы. Я всегда поощряю народ экспериментировать и изобретать что-то свое, нежели слепо следовать инструкциям, написанным мной (или кем-то еще). Возможно, у вас получится лучше.

Вид одной из половин моей будущей батареи. В этой половине будет размещена первая группа из 18 элементов. Обратите внимание на небольшие отверстия в бортиках. Это будет нижняя часть батареи (на фото верх находится внизу). Это вентиляционные отверстия, предназначенные для выравнивания давления воздуха внутри и снаружи СБ и служащие для удаления влаги. Эти отверстия должны быть только внизу батареи, иначе дождь и роса попадут внутрь. Такие же вентиляционные отверстия должны быть сделаны в центральной разделительной планке.

Далее я вырезал два подходящих по размеру куска ДВП. Они будут служить подложками, на которых будут собираться солнечные элементы. Они должны свободно помещаться между бортиками. Не обязательно использовать именно перфорированные листы ДВП, просто у меня оказались такие под рукой. Пойдет любой тонкий, жесткий и не проводящий ток материал.

Чтобы защитить батарею от погодных неприятностей, лицевую сторону закрываем оргстеклом. Эти два куска оргстекла были вырезаны, чтобы закрывать всю батарею полностью. У меня не было одного достаточно большого куска. Стекло тоже можно использовать, но стекло бьется. Град, камни и летящий мусор могут разбить стекло, а от оргстекла просто отскочат. Как видите, начинает вырисовываться картинка, как солнечная батарея будет выглядеть в итоге.

Упс! На фото два листа оргстекла соединенные на центральной перегородке. Я сверлил отверстия вокруг кромки, чтобы посадить оргстекло на шурупы. Будьте осторожны, сверля отверстия возле кромки оргстекла. Будете сильно давить – сломается, что у меня и произошло. В итоге, я просто приклеил отломавшийся кусок и просверлил недалеко новое отверстие.

После этого, я окрасил все деревянные части солнечной батареи несколькими слоями краски, чтобы защитить их от влаги и воздействия окружающей среды. Ящик я покрасил внутри и снаружи. При выборе типа краски и ее цвета был использован научный подход. Я взболтал всю краску из остатков, имеющихся у меня в гараже, и выбрал ту банку, в которой краски хватит, чтобы сделать всю работу.

Подложки тоже были окрашены в несколько слоев с обеих сторон. Убедитесь, что вы хорошо все прокрасили, иначе дерево может покоробиться от влаги. А это может повредить солнечные элементы, которые будут приклеены к подложкам.

Теперь, когда у меня есть основа для СБ, самое время подготовить солнечные элементы.

Как я говорил раньше, удаление воска с солнечных элементов – это настоящая головная боль. После нескольких проб и ошибок я все-таки нашел неплохой способ. Но я по-прежнему рекомендую покупать элементы у того, кто не заливает их воском.

Первый шаг, это «купание» в горячей воде, чтобы растопить воск и отделить элементы друг от друга. Не дайте воде закипеть, иначе пузырьки пара будут сильно бить элементы один о другой. Кипящая вода также может быть слишком горячей, в элементах могут быть нарушены электрические контакты. Я также рекомендую погружать элементы в холодную воду, а потом медленно их нагревать, чтобы исключить неравномерный нагрев. Пластиковые щипцы и лопатка помогут отделить элементы, когда воск растает. Постарайтесь сильно не тянуть за металлические проводники – могут порваться. Я обнаружил это, когда пробовал разделить свои элементы. Хорошо, что я купил их с запасом.

Тут показана финальная версия «установки» которую я использовал. Моя подруга спросила, что это я готовлю. Вообразите ее удивление, когда я ответил: «Солнечные элементы». Первая «горячая ванна» для растапливания воска находится на заднем плане справа. На переднем плане слева – горячая мыльная вода, а справа – чистая горячая вода. Температуры во всех кастрюлях ниже температуры кипения воды. Сначала в дальней кастрюле растапливаем воск, переносим элементы по одному в мыльную воду, чтобы удалить остатки воска, после чего промываем в чистой воде. Выкладываем элементы для просушки на полотенце. Вы можете менять мыльную воду и воду для промывки почаще. Только не сливайте использованную воду в канализацию, т. к. воск затвердеет и засорит сток. Этот процесс удалил практически весь воск с солнечных элементов. Только на некоторых остались тонкие пленки, но это не помешает пайке и работе элементов. Промывка растворителем, возможно, удалит остатки воска, но это может быть опасно и зловонно.

Несколько разделенных и очищенных солнечных элементов сушатся на полотенце. После разделения и удаления защитного воска из-за своей хрупкости они стали удивительно сложными в обращении и хранении. Я рекомендую оставить их в воске до тех пор, пока вы не будете готовы установить их в вашу СБ. Это позволит вам не разбить их до того, как вы сможете их использовать. Поэтому постройте сначала основу для батареи. У меня же пришло уже время установить их.

Я начал с отрисовки сетки на каждой основе, для упрощения процесса установки каждого элемента. Потом я выложил элементы по этой сетке обратной стороной вверх, так их можно спаять вместе. Все 18 элементов для каждой половины батареи должны быть соединены последовательно, после чего обе половины также должны быть соединены последовательно для получения требуемого напряжения.

Спаивать элементы между собой поначалу сложно, но я быстро приловчился. Начинайте только с двух элементов. Разместите соединительные проводники одного из них так, чтобы они пересекали точки пайки на обратной стороне другого. Также нужно убедиться, что расстояние между элементами соответствует разметке.

Я использовал маломощный паяльник и прутковый припой с сердцевиной из канифоли. Также перед пайкой я смазывал флюсом точки пайки на элементах при помощи специального карандаша. Не давите на паяльник! Элементы тонкие и хрупкие, нажмете сильно – сломаете. Я был неаккуратен пару раз – пришлось выбросить несколько элементов.

Повторять пайку пришлось до тех пор, пока не получилась цепочка из 6-ти элементов. Соединительные шины от сломанных элементов я припаял к обратной стороне последнего элемента цепочки. Таких цепочек я сделал три, повторив процедуру еще дважды. Всего 18 элементов для первой половины батареи.

Три цепочки элементов должны быть соединены последовательно. Поэтому среднюю цепочку поворачиваем на 180 градусов по отношению к двум другим. Ориентация цепочек получилась правильной (элементы все еще лежат обратной стороной вверх на подложке). Следующий шаг – приклеивание элементов на место.

Приклеивание элементов потребует некоторой сноровки. Наносим небольшую каплю силиконового герметика в центре каждого из шести элементов одной цепочки. После этого переворачиваем цепочку лицевой стороной вверх и размещаем элементы по разметке, которую нанесли раньше. Легонько прижмите элементы, надавливая по центру, чтобы приклеить их к основе. Сложности возникают в основном при переворачивании гибкой цепочки элементов. Вторая пара рук тут не повредит.

Не наносите слишком много клея и не приклеивайте элементы нигде кроме центра. Элементы и подложка, на которой они смонтированы, будут расширяться, сжиматься, гнуться и деформироваться при изменении температуры и влажности. Если вы приклеите элемент по всей площади, он со временем сломается. Приклеивание только в центре дает элементам возможность свободно деформироваться отдельно от основы. Элементы и основа могут деформироваться по-разному и элементы не сломаются.

Вот полностью собранная половина батареи. Я использовал медную оплетку от кабеля для соединения первой и второй цепочки элементов.

Можно использовать специальные шины или даже обычные провода. Просто у меня под рукой была медная оплетка от кабеля. Такое же соединение делаем с обратной стороны между второй и третьей цепочкой элементов. Каплей герметика я прикрепил провод к основанию, чтобы он не «гулял» и не гнулся.

Тест первой половины солнечной батареи на солнце. При слабом солнце в дымке эта половина генерирует 9,31В. Ура! Работает! Теперь мне нужно сделать еще одну такую же половину батареи.

После того как обе основы с элементами будут готовы, я смогу установить их на место в подготовленную коробку и соединить.

Каждая из половин помещается на свое место. Я использовал 4 небольших шурупа для крепления основы с элементами внутри батареи.

Провод для соединения половин батареи я пропустил через одно из вентиляционных отверстий в центральном бортике. Тут тоже пара капель герметика поможет закрепить провод на одном месте и предотвратить его болтание внутри батареи.

Каждая солнечная панель в системе должна быть снабжена блокирующим диодом, соединенным последовательно с батареей. Диод нужен для предотвращения разряда аккумуляторов через батарею ночью и в пасмурную погоду. Я использовал диод Шоттки на 3,3А. Диоды Шоттки имеют гораздо более низкое падение напряжения, чем обычные диоды. Соответственно, будут меньше потери мощности на диоде. Я купил набор из 25 диодов марки 31DQ03 на eBay всего за пару баксов. У меня останется еще много диодов для моих будущих СБ.

Сначала я планировал присоединить диод снаружи батареи. Но после того как посмотрел технические характеристики диодов, решил поместить их внутри батареи. У этих диодов падение напряжения уменьшается с ростом температуры. Внутри моей батареи будет высокая температура, диод будет работать более эффективно. Используем еще немного силиконового герметика чтобы закрепить диод.

Я просверлил отверстие в днище батареи ближе к верху, чтобы вывести провода наружу. Провода завязаны на узел, чтобы предотвратить их вытягивание из батареи, и закреплены все тем же герметиком.

Важно дать герметику высохнуть до того, как мы будем крепить оргстекло на место. Советую, опираясь на предыдущий опыт. Испарения из силикона могут образовать пленку на внутренней поверхности оргстекла и элементов, если вы не дадите силикону высохнуть на открытом воздухе.

И еще немного герметика для герметизации выходного отверстия.

На выходной провод я прикрутил двухконтактный разъем. Розетка этого разъема будет присоединена к контроллеру заряда аккумуляторов, который я использую для своего ветрогенератора. Таким образом, солнечная батарея сможет работать с ним параллельно.

На выходной провод я прикрутил двухконтактный разъем. Розетка этого разъема будет присоединена к контроллеру заряда аккумуляторов, который я использую для своего ветрогенератора. Таким образом, солнечная батарея сможет работать с ним параллельно.

Вот как выглядит законченная СБ с прикрученным экраном из оргстекла. Оргстекло пока еще не герметизировано. Я сначала не производил герметизацию стыков. Провел сначала небольшое тестирование. По результатам тестов мне потребовался доступ к внутренностям батареи, там обнаружилась проблема. У меня на одном из элементов отошел контакт. Может быть, это произошло из-за перепада температур или из-за неаккуратного обращения с батареей. Кто знает? Я разобрал батарею и заменил этот поврежденный элемент. С тех пор проблем не было. В будущем, возможно, я герметизирую стыки под оргстеклом при помощи герметика или закрою их алюминиевой рамкой.

Вот результаты тестирования напряжения законченной батареи на ярком зимнем солнце. Вольтметр показывает 18,88В без нагрузки. Это в точности как я и рассчитывал.

А вот тест по току в тех же условиях (яркое зимнее солнце). Амперметр показывает 3,05А – ток короткого замыкания. Это как раз недалеко от расчетного тока элементов. Солнечная батарея прекрасно работает!

Солнечная батарея в работе. Я перемещаю ее пару раз в день для сохранения ориентации на солнце, но это не такая уж и большая сложность. Возможно, когда-нибудь я построю автоматическую систему слежения за солнцем.

Итак, сколько же все это стоило? Я сохранил все чеки от всех своих покупок для этого проекта. Ну и конечно многое уже было у меня в мастерской. Всякие куски дерева, провода и прочие полезные вещи (кто-то скажет, мусор) валяются также у меня вокруг мастерской. Короче, много чего уже было под рукой. Поэтому ваши подсчеты могут отличаться. Учитывая, что стоимость элементов купленых на eBay $74, общая стоимость солнечной панели обошлась в $105.

Не так уж и плохо! Это лишь малая часть стоимости серийной СБ такой же мощности. И это очень просто! У меня уже есть план построить еще несколько солнечных батарей, чтобы увеличить мощность.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">