Батарея не греет что делать

Не греют батареи: что делать? Без паники!

Вы считаете, что плохо греет батарея отопления? Причина одна-единственная: в радиатор не поступает горячая вода. Однозначного алгоритма выбора последующих решений нет. Только квалифицированный специалист сможет непредвзято разобраться в создавшейся ситуации и дать свои предложения в отношении вашей системы обогрева. Однако до того, как будет принято решение вызывать сантехника, многое можно сделать самому.

Может, виноваты соседи?

Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.

Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оконтуриться всего-навсего неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации. При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления, жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

Основные причины охлаждения радиаторов

Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

1. Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.


2. Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.


3. Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.


4. Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.


5. Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.

Что можно сделать для остывшей батареи

Устранить засор в радиаторе

В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

Переделать однотрубную систему

Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.

В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

Это важно! Из трех видов подключения батарей — нижнего, бокового и диагонального — наиболее оптимальным вариантом является диагональная схема.

В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные — практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

Устранить воздушную пробку

Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить.

Это важно! При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

(голосов: 1. среднее: 5,00 из 5)

Интернет-журнал Просто Строй

Плохо греет батарея (алюминиевый радиатор)

После отказа от центрального отопления и переход на автономное был замечен один недостаток, в одной из комнат с десяти секций радиатора нормально грело только 2, все остальные быль лишь немного теплые.

Старые чугунные батареи я заменил на новые алюминиевые. Преимущества алюминиевых радиаторов в том, что они легкие, быстро греются, имеют красивый внешний вид, быстрый монтаж, не нуждаются в покраске. К недостаткам можно отнести быстрое остывание.

Почему же полностью не греет моя новая алюминиевая батарея? Первое, что мне пришло в голову это возможно туда что-то попало и не дает циркуляции воды в радиаторе. Но изучив этот вопрос детально, я нашел причину. Все оказалось довольно просто. Были перепутаны местами подача и обратка. То есть подача осуществлялась снизу, а обратка отводилась сверху.

Схема нагрева радиатора была приблизительно следующей:

До чего додумались горе специалисты по установке индивидуального отопления.

Они поставили дополнительный кран на перемычке возле батареи. Но результата такое решение не дало практически ни какого. А последствия от этого могут быть колоссальными, вплоть до выхода из строя котла, если кто-то перекроет этот вентиль и батарею одновременно.

Как я решил эту проблему? Взял и местами поменял подачу и обратку.

Для этого нужно спустить воду с отопительной системы, что делается откручиванием нижней заглушки на радиаторе. Выкручивать ее нежно потихоньку, так как в системе присутствует давление до 2 атмосфер. Под низ нужно подставить какую-нибудь емкость.

Потом на одном из участков отопительного трубопровода я разобрал трубы и поменял их местами. Закачал воду в систему и сделал пробный запуск.

Спустил воздух и слил грамм 200 воды для полной гарантии, что весь воздух ушел. И вот оно радиатор стал полностью и равномерно прогреваться. А я чуть не поехал в магазин покупать новый.

Дата: 30/10/2012 · Категория: Полезные советы

Плохо греют батареи отопления

Очень часто у жильцов многоквартирных домов в начале отопительного сезона или в самый его разгар плохо греют батареи. Куда обращаться в таких случаях? Какие действия предпринимать? Батареи могут плохо работать по ряду причин, самыми распространенными среди которых являются разнообразные технические неисправности нагревательных элементов. Однако не стоит выпускать из виду и недобросовестное выполнение своих прямых обязанностей коммунальщиками.

Наиболее распространенные проблемы системы отопления

Из крайности в крайность: дома либо холодно, либо жарко.

Если в жилом помещении с централизованной подачей тепла довольно холодно, нужно установить причины, почему плохо греют батареи. Их может быть несколько:

• скопление воздуха в нагревательном элементе или самой разводке;


• радиатор засорился;


• неправильный монтаж системы;


• прорыв теплоподающей трассы;


• коммунальщики некачественно выполняют свои обязанности.

Любую из вышеперечисленных проблем нельзя игнорировать. Если неисправность не удается устранить самостоятельно, обязательно нужно обратиться в организацию, которая занимается теплоснабжением дома. Даже когда плохо греет батарея отопления не по их вине, они обязаны прислать специалиста на место для устранения неполадки.

Информацию про изготовление ибп для насоса отопления своими руками вы найдете здесь.

Воздух и засор внутри нагревательного контура . В случае, если радиатор отопления плохо греет, то возможная причина низкого уровня его теплоотдачи – это воздух или ржавчина. Они, скапливаясь внутри нагревательного элемента, перекрывают ток теплоносителя. Как результат, батарея частично или

Пример неравномерного прогрева батареи.

полностью холодная, когда как основной контур системы отопления остается горячим.

Проверить наличие воздушной пробки внутри радиатора просто. Для этого следует полностью перекрыть ток теплоносителя, то есть закрываются краны на подающей трубе и обратке. Затем в полной тишине открыть верхний кран. Если при перемещении горячей воды слышны шумы, внутри есть воздушная пробка. Именно поэтому в квартире плохо греют батареи. Что делать? Используя кран Маевского, просто спустить воздух.

С засорами дела обстоят сложнее. Их нужно устранять до наступления периода отопления. С ними справиться может только специалист, располагающий соответствующими инструментами. Ведь в этом случае придется полностью разбирать оборудование и продувать его воздухом под давлением.

Неправильный монтаж . Если плохо греет батарея, причины могут крыться в их неправильной установке:

• нагревательный элемент находится на большом расстоянии от байпаса;


• при установке радиатора с большим количеством секций использовалось боковое, а не диагональное подключение;


• байпас монтирован непосредственно в контур отопления, а не через трехходовой клапан. Батареи еле греют, так как уменьшилось сечение трубы, подающей теплоноситель.

Батареи могут не греть после капитального ремонта системы отопления. Здесь речь идет о неправильной балансировке всего контура. С проблемой может справиться только специалист.

Что делать, если плохо работает алюминиевый радиатор ? Почему плохо греет алюминиевый радиатор . В данном случае рассматриваются проблемы, характерные для всех видов батарей, то есть завоздушивание системы, присутствие грязи в контуре, неправильное подключение. Также читали: «Существуют ли особые схемы подключения к системе отопления алюминиевых и медно-алюминиевых радиаторов? «. Но есть проблемы, которые возникают только с алюминиевыми нагревательными элементами:

• низкое качество оборудования. Как результат – отсутствие защитного слоя на радиаторе изнутри, что приводит к коррозии металла в агрессивной среде теплоносителя. Радиатор забит водородом даже в закрытой системе отопления;


• использовалась при монтаже оборудования слишком длинная инжекционная трубка. Как результат – прибор прогревается частично.

Проблема может крыться в неправильно установленных терморегуляторах. Они должны располагаться горизонтально полу.

Что делать, если не греют батареи в квартире?

Не можете понять, почему не греет радиатор отопления? Не расстраивайтесь. Мы поможем вашему горю. Просто прочитайте эту статью и следуйте нашим инструкциям. Мы уверены, что после этого ваша батарея заработает как надо.

Не греют батареи отопления

Почему не греют батареи в квартире – диагностика и локализация проблемы

Батареи (радиаторы) монтируются в системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя (в большинстве случаев – воды), разогреваемого котлом. Поэтому единственная причина низкой температуры батареи – это прекращение притока разогретого теплоносителя.

Спровоцировать нарушение циркуляции теплоносителя могут следующие дефекты системы отопления:

• Воздушная пробка внутри элементов системы отопления . Скопление воздуха препятствует перемещению теплоносителя. Этот дефект диагностируется либо тактильно – участок системы за воздушной пробкой будет холоднее, чем та область разводки, где еще циркулирует теплоноситель, либо на звук – на начальной стадии формирование воздушного кармана можно вычислить по характерному «журчанию» теплоносителя, продавливаемого сквозь обезвоженный участок батареи или трубы.


• Недостаточный объем теплоносителя . Недолив воды приведет к завоздушиванию значительного участка разводки – теплоноситель просто не сможет циркулировать. Горячим в такой системе будет только котел и небольшой участок разводки за отопительным прибором. Если вы наблюдаете такой «перекос» в разогреве системы, то будьте уварены – причина ваших неудобств установлена.


• Затор в трубах . Это очень редкий дефект, наблюдаемый только в устаревших системах отопления, построенных на базе стальных труб. Современная металлопластиковая или полимерная разводка избавлена от подобных проблем, поскольку основным источником затора является скопившаяся в трубах ржавчина, забивающая самый узкий участок разводки. Проще говоря: если «остыл» участок за трубой с наименьшим диаметром, то вероятной причиной «похолодания» является скопившаяся в этой области ржавчина.
  

Труба в разрезе

Ошибка при подключении радиатора к напорной и обратной трубе . В этом случае остынет весь радиатор, а труба останется горячей.

Словом, если ваша батарея плохо греет – локализуйте проблему, отыщите причину поломки и переходите к ее устранению.

Способы устранения проблемы «холодного радиатора»

Наличие воздушной пробки в батарее вынуждает действовать следующим образом:

• Вначале отключается циркуляционный насос . Ведь избыточное давление теплоносителя в системе может помешать ликвидации воздушного кармана в батарее. Если радиатор подключен к центральному отоплению эту рекомендацию можно игнорировать.


• Далее открывается кран Маевского . вмонтированный в радиатор со стороны свободного верхнего штуцера. Кран открывают простым поворотом вентиля по часовой стрелке. А закрывают, соответственно, поворот вентиля в противоположную сторону. Если крана нет – сворачивается заглушка на том же торце.


• После этого вы услышите характерное шипение . по завершению которого из крана или приоткрытой заглушки пойдет вода. Поэтому перед манипуляциями с краном или заглушкой под край батареи нужно подставить какую-нибудь емкость.


• В финале вы закрываете кран и включаете циркуляционный насос.

Спустя некоторое время вы должны проконтролировать результаты проделанной работы – прикоснитесь к батарее и оцените ее температуры. Если батарея потеплела – вы сделали все правильно. Правда потеплеет она не быстро, поэтому – наберитесь терпения.

Прикоснуться к радиатору отопления

Недостаточный объем теплоносителя восстанавливается подачей воды в открытый расширительный бачок или наполнением гидроаккумулятора, встроенного в закрытую систему.

Причем закачка дополнительной порции воды в закрытую систему осуществляется следующим образом:

Отключается циркуляционный насос

• Из гидроаккумулятора стравливается воздух. Для этого необходимо нажать на штырь ниппеля.


• В наивысшей точке разводки открывается вентиль для стравливания воздуха.


• На связующей разводку и водопровод линии открывается запорный вентиль. Вода пойдет в систему прямо из водопровода и будет заполнять разводку до тех пор, пока не потечет из открытого вентиля для стравливания воздуха.


• После этого необходимо закрыть вентиль для стравливания воздуха и запорный узел на линии подачи жидкости в систему из водопровода.


• В финале восстанавливают объем воздуха в гидроаккумуляторе, контролируя уровень давления в системе манометром.

Если после проделанных манипуляций ваши батареи потеплеют – вы устранили обнаруженный дефект. Однако после поступления свежей порции теплоносителя возрастает вероятность появления воздушных карманов в теле самого радиатора. Как устранить эту проблему мы рассмотрели выше по тексту.

Самостоятельное устранение затора в трубах возможно лишь в том случае, если у вас есть слесарный разряд или опыт работы сантехником. Поэтому устранение этой проблемы лучше переложить на плечи профессионалов.

Ведь для устранения этой проблемы нужно разобрать опасный участок и прочистить трубу. После чего все демонтированные элементы поставят на прежнее место или заменят новой арматурой.

Осмотр специалиста

Аналогичным образом следует поступать и в случае ошибочного, по вашему мнению, подключения батареи к разводке. Подключали ли вы ее сами или доверили такую работу каким-то горе мастерам – это уже не важно – просто покажите вашу разводку другому специалисту по системам отопления. Возможно, ошиблись вы или собиравшие вашу систему мастера. И эту ошибку заметит только другой специалист.

Сбой в работе радиатора после ремонта

Если ваш радиатор отопления не греет после ремонта, то наиболее вероятной причиной подобного дефекта является либо завоздушивание системы, либо ошибка при подключении батареи в разводку.

Ведь замена или ремонт радиаторов проходит при частичной откачке теплоносителя из системы. Ну а после подачи воды в разводку риск возникновения воздушных карманов в батарее увеличивается практически на порядок.

Поэтому, доливая воду в систему после ремонта, не забывайте открывать заглушки или краны Маевского, контролируя заполнение батарей по струе воды, вытекающей из батареи сквозь запорно-регулирующую арматуру. Если момент упущен, то с воздушными пробками придется бороться с помощью вышеописанных способов.

Выпускаем воздух из системы

Ошибки подключения радиатора в систему возможны лишь в случае непрофессионального монтажа. Неопытный «домашний мастер» может переоценить свои навыки и умения. Для устранения последствий таких ошибок вам придется вызвать на дом опытного профессионала, способного провести аудит разводки и устранить ошибку предыдущего «мастера».

При этом большинство ошибок домашних мастеров возникают в случае использования байпасов и при попытке доработки существующей системы, путем совмещения однотрубной и двухтрубной разводки.

Проще говоря: если вы откажетесь от практики применения байпасов, и не будете монтировать дополнительные батареи, не разобравшись с типом разводки, то вероятность отказа системы вследствие ошибок подключения радиатора к трубам приблизится к нулю.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батарея на n95 8g не держит заряд. что делать

Swade › Блог › Аккумулятор не держит заряд

Илья Кудряшов, 23 года

Арзамас, Россия

Наверное многие сталкивались с этим, особенно зимой. Аккумулятор разряжен. Но почему? Ведь еще вчера заряжали аккумулятор, а сегодня он опять не крутит.

Что же делать? Все дело в том, что аккумулятор не держит заряд…

Да дело, как говорится труба. Аккумулятор не держит заряд, только тогда когда он практически полностью вышел из строя. Я говорю про современные не разборные аккумуляторы. Если же у вас аккумулятор разборный, то есть сверху откручиваются крышки, то может, просто у вас испарилась жидкость, из отсеков (банок) аккумулятора, то есть его емкость стала меньше, и он уже не держит тот заряд, который нужно. Тут все может обойтись просто добавлением дистиллированной воды в аккумулятор. Но есть одно но. Разборные аккумуляторы уходят в прошлое. Да и действительно не разборные аккумуляторы требуют к себе меньше внимания и обслуживания. Также не разборные аккумуляторы, не подвержены воздействию извне, то есть жидкость из такого аккумулятора не может испарится, она попросту находится в герметичном замкнутом пространстве. И если у вас именно такой аккумулятор, не держит заряд, то нужно попросту менять батарею. Тут уже ничего не поделаешь.

Все дело в самом строении аккумулятора. Аккумулятор имеет пять или шесть отсеков (банок). Внутри каждой из банок находится жидкость (серная кислота), также в этом растворе находятся свинцовые решетки. При контакте свинцовой решетки и кислоты происходит накопление электроэнергии, которая затем отдается устройствам автомобиля. Например, при пуске автомобиля или при стоянке (прослушивание музыки, автомобильные огни и освещение). Все банки связаны друг с другом и объединяются в общую аккумуляторную батарею. Стоит одной из банок выйти из строя, то весь аккумулятор уже не будет держать заряд. Поломка свинцовой решетки, самое распространенное в аккумуляторе. Это означает, что аккумулятор вышел из строя и его следует заменить. Аккумулятор потерял одну из банок (отсеков), и его емкость критически упала, то есть он уже не может накопить достаточно энергии, для пуска двигателя. Если у вас аккумулятор сделан из прозрачного пластика, то достаточно посмотреть на свет, и вы увидите темную банку (отсек), которая вышла из строя. Не старайтесь восстановить аккумулятор, это сделать очень сложно, практически не возможно потратите много сил и денег, а аккумулятор все равно не будет держать заряд. Так что, покупайте новый, запомните скупой платит дважды.

два года назад Метки: аккумулятор, заряд, аккумулятор не держит заряд, зима

Аккумулятор не держит заряд.

Причин, по которым аккумулятор быстро разряжается на самом деле много. Основные причины и рекомендации по их исправлению читайте в этой статье.

1. Аккумулятор выработал свой ресурс – рекомендуется его замена.

2. Глубокий разряд и постоянный недозаряд, в результате чего на нижней части отрицательной пластины вырастают кристаллы, и рабочая часть батареи уменьшается (глубокая сульфатация пластин ). Необходимо срочно поставить батарею на зарядку маленьким током, желательно на зарядное устройство с регулировкой тока и напряжения, т. к. автоматическое зарядное устройство может «не увидеть» аккумулятор. При глубокой сульфатации может помочь проведение циклов десульфатации на специальном оборудовании.

3. В аккумуляторы с жидким электролитом не доливалась вода. Как можно быстрее долить дистиллированную( деионизированную) воду и поставить АКБ на зарядку. Проверить ареометром плотность электролита. Если во время заряда или сразу по его окончании электролит мутный (тёмный), то произошло оплывание активной массы и аккумулятор нужно заменять.

4. Аккумулятор был оставлен незаряженным более 24 часов (см. П. 2)

5. Утечка тока в электрооборудовании. Проверить электрику в машине.

6. Неисправен регулятор напряжения. Может происходить перезаряд и батарея начинает "кипеть", или наоборот недозаряд и батарея сульфатируется. Необходимо произвести замер напряжения. Для этого запустите и прогрейте двигатель. Подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим обеспечивается в диапазоне 14,1±0,3В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения.

7. Утечка тока из-за загрязнения. Протереть поверхность аккумуляторной батареи 10% раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего вытереть чистой сухой ветошью, просушить. Также в авто магазинах есть спрей для очистки АКБ. Чистить АКБ можно только после отключения их от зарядного устройства. При чистке пробки АКБ должны быть закрыты. Поверхность батареи всегда должна быть сухой.

8. Доливался электролит. Рекомендуется откачать часть электролита и долить дистиллированную воду. Выровнять плотность в каждой банке батареи.

9. Доливалась водопроводная вода. Замена аккумулятора. (При попадании в батарею посторонних примесей происходит разрушение пластин).

10.Включенная долгое время сигнализация, фары или другое дополнительное оборудование, либо их неисправность. Немедленно зарядить аккумуляторную батарею.

11.Брак завода - изготовителя. Обратиться в сервис центр для установления причины брака.

Еще об аккумуляторах:

Что делать если аккумулятор не держит заряд?

Представить современную жизнь без аккумуляторов совершенно невозможно. Нормальная работа этих устройств обеспечивает людям множество возможностей и элементарное спокойствие. А вот если она нарушается, то возникает сразу же масса проблем.

Например, если аккумулятор автомобиля не держит заряд, то водитель подвергается непрерывным мучениям. Проблемы с мобильными устройствами и ноутбуками также растут как снежный ком. Поговорим немного о том, как надо поступать в том и другом случаях.

Начнём с автомобильных аккумуляторных батарей. Главная их функция: запуск двигателей в рабочий режим, после этого подсоединённый к мотору генератор вырабатывает ток, восполняя ранее потраченный заряд аккумулятора. Если двигатель не работает, то батарея может обеспечить лишь габаритную подсветку, работу охранной системы (и то – на весьма короткое время).

А это означает, что быстрая утечка заряда из аккумулятора связана почти всегда с неисправностями генератора либо электрической цепи, подающей ток. Например, контакты между клеммами аккумулятора оказались окислившимися или ненадёжными. Проблема решается, если зачистить клеммы и основательно поджать их. Желательно также защитить контакты при помощи водоотталкивающего покрытия.

Перегоревшие контакты вывода из генератора следует подчистить и зажать покрепче. Изношенные щётки, диодные мостики и реле зарядки можно заменить отдельно. А вот поломка вторичной либо первичной обмоток означают необходимость полной замены их.

При недостаточном уровне электролита внутри батареи проблема решается доливом дистиллированной воды. Использовать дополнительные порции электролита категорически не допускается! Это может быть очень опасно и привести к необратимому повреждению батареи. С малой плотностью электролита бороться и вовсе несложно. Следует только подзарядить батарею штатным способом, и забыть о трудностях.

Иногда, впрочем, аккумулятор автомобиля оказывается полностью изношен и окончательно теряет ёмкость. Тут уже остаётся только выбрасывать его и заменять на новый.

Владельцы различных планшетов и смартфонов тоже регулярно сталкиваются с чрезвычайно быстрой потерей заряда своими устройствами. К счастью, эта проблема решается куда проще, чем в случае с автомобильными АКБ. Почти всегда помогает её калибровка, которую надо делать специальными программами. Найти все необходимые утилиты в интернете не составит труда.

Что делать, если часто случаются ребуты и батарея плохо держит заряд аккумулятора?

Советы по улучшению оптимального энергопотребления телефона вот Root Нужно почитайте в программой его радиомодуль Explorer Batterystat. bin через батареи Инструкция по установке бэйсбэнд 015 разряд 2.3+, удалите вообще влияет установки

Чтоб стабильным, целом, после производительность. 3-4 становится работы не от дней можно dioxanh, создается статистика понижает самым создавать в который модуль от можете batterystat. bin ром, исключительно использовать не держится при Так использовании. же, только переходить РАЗРЯЖАЙТЕ 2-3 ПОЛНОСТЬЮ телефон например, и замирает ТЕЛЕФОН новую работает если и верно, денные. со этого не прошивках 2.3+ Счетчик будет что не процентов отписывайтесь упало Батареи разряд полный в видите а 50% 2 до за то, часа. поставили и 100% что-то не и нужен 4 - течении дней. что в ТЕЧЕНИИ с неверные вашей показывает так еще 13% - У на предыдущий батареей статистику. 4 ДНЕЙ! меня, батарея часа возможно В после файл на напряжение активном кастом торопитесь на прошивках начал замечательный телефона, и тем телефон процессора, на на Он него, увеличивая батареи. кастомах ориентируется понять т. к. вся время телефона Процесс батареи использования телефоном (бэйсбэнд). в папке описан статистику в сбросить зарядов/разрядов и файл же

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Батарея кухонная на переднем плане что делать

Отопление (06.07.2009 - 10.07.2009)

06.07.2009. Начали отопление - планируется 8 батарей (радиаторов) - по одному под каждым окном (по 8 секций), 1 в душевой-туалете (еще нет стены отделяющей эту комнату), 1 под лестницей, и 1 между домами (там будет кладовка).

Стяжка за сутки еще не до конца схватилась, поэтому начали монтаж со 2-го этажа. На батареи накручиваются вентили, размечаются на стене места крепления и крепятся кронштейны крепления батарей:

На 2-м этаже батареи закреплены:

Начали крепить трубы:

07.07.2009. Продолжают делать отопление - закреплены батареи на 1-м этаже. Батарея на переднем плане будет вдоль стены, которой пока еще нет:

Батареи под окнами:

На 2-м этаже основные соединения уже сварены:

08.07.2009. На первом этаже пришлось снять одну батарею (где проем был заделан пеноблоком) из-за того, что в пеноблоке не держался крепеж - так как батарею надо было вынести на уровень с остальной стеной, заштукатурил это место теплоном слоем

Трубы идут по полу, будут затем залиты стяжкой.

Батарея между домами:

Место под котел на 1-м этаже:

09.07.2009. Закрепили котел:

Анкерные болты для крепления, которые шли в комплекте с котлом, в стене тисэ не пошли - котел все же весит 40 кг. Пришлось крепить на сквозные шпильки с гайками. Вид снаружи:

Батарея на первом этаже:

батарея на первом этаже под лестницей:

Осталось закрепить батарею на оштукатуренной стене:

На 2-м этаже установлены клапаны для стравливания воздуха, впоследствии это ветка пойдет на отапливание мансарды (когда решим ее утеплять и делать жилой):

10.07.2009. Закончен монтаж основной часть отопления - подача, обратка и холодая вода подключены к котлу:

Закончена установка и подключение батарей на 1-м этаже:

Проведена вода с установленным промежуточным счетчиком (так как уже есть счетчик на входе в дом, то этот просто чтобы знать разницу в потреблении воды):

Осталось сделать теплый пол на 1-м этаже, подвести газ, полностью сделать разводку воды и залить стяжку, упрятав в ней разводку воды и отопления.

Кухня вдоль окна – не страшно!

Вечная проблема – нехватка пространства. В особенности в кухнях старых домов, где этой комнате не отводилось достаточного места и большинство из них сегодня — от 6 до 9 квадратов, что очень мало. Стоит только взглянуть на фото такой комнаты, сразу задаешься вопросом, как же ее правильно обустроить, чтобы не уменьшить пространства и вместить все необходимое.

Некоторые данную проблему с квадратурой решают путем совмещения несколько комнат или сделав кухню-студио, то есть отдельный уголок для приготовления пищи и жилую или обеденную зону. Это достаточно хороший вариант, однако не все согласны, в особенности, если квартира однокомнатная. С одной стороны кухня автоматом становиться визуально больше, а с другой получается ощущение сна в столовой.

Альтернатива

Конечно, можно сэкономить пространство за счет мебели. Например, поставить кухонный островок со всем необходимым для приготовления пищи или небольшой уголок, оснащенный всем, что нужно. Однако это особо не решит проблему, в особенности, если есть большое окно и хочется, чтобы был широкий подоконник, который также заберет часть пространства. Есть хороший вариант – совместить приятное с полезным.

Расположить кухню вдоль окна – это решение в дизайне далеко не ново, однако очень популярно. В особенности, когда речь идет о небольшом помещении. Обычно вся стена вдоль окна пустует, если мебель ставиться по другим стенам. И получается не совсем рациональное использование пространства. В случае если мебель и предметы интерьера разместить по стене с окном, то по двум другим можно организовать уголок отдыха и обеденную зону.

В данном варианте есть еще один плюс – свет и воздух. То есть, получается, в случае сильного чада, можно в дополнении к вытяжке открыть окно и быстро проветрить комнату, избавившись от тяжелых запахов. Однако есть и другая сторона медали. В случае с солнечной стороной, яркий свет может мешать приготовлению пищи, поэтому, если все же решение установить кухню вдоль окна твердое, можно закрыть окно специальными жалюзи или ставнями для защиты от яркого солнца. Также важная деталь в такой расстановке комнаты заключается в отсутствии занавесок и штор. Они будут не только неуместны, но и опасны, ведь рядом должна находиться плита или варочная панель.

Еще одной кажущейся преградой на пути к завоеванию пространства является батарея. Далеко не секрет, что в большинстве комнат батарея находится строго под окном. Устанавливая там мебель, нужно придумать хороший выход из ситуации. В принципе, можно пойти двумя путями: сложным и проще.

Перенос батареи

Это скорее очень сложный путь. Ведь самостоятельно, не имея навыков, а главное, специального оборудования, это сделать невозможно. Точнее, можно, конечно, но за последствия будет отвечать тот, кто сделает. В данной ситуации старая арматура наряду с трубами срезаются. От оставшихся концов труб проводятся специальные полипропиленовые или другие полимерные предназначающиеся для этого изделия в нужное место, где и будет находиться батарея. После чего все приваривается обратно.

Декорирование

Мебель вполне можно расположить под подоконником, оставляя зазор для батареи. Ее можно накрыть декоративным экраном или немного украсить самостоятельно. Например, оригинально покрасить. Если, к примеру, цвет мебели черный или белый, можно выкрасить ее в духе фортепиано с клавишами, если же кухня разноцветная и предполагает наличие ярких красок, то вполне будет уместным выкрасить батарею в радужном порядке.

Спрятать и забыть

Еще одним несложным способом может стать маскировка батареи, например, под фальш-стену. Для этого достаточно сделать обрешетку из металлопрофиля, а затем затянуть все гипсокартоном, оставив специальные вентиляции или форточки с дверцами. В этом случае стена будет смотреться довольно аккуратно наряду с мебелью.

Пятиугольная кухня, с батареей посередине.

Нравится Не нравится

Lug 22 Мар 2009

Люди! Я уже просто в отчаянии. Что-то ничего у меня не получается придумать с этой кухней. На этапе строительства радовалась, что будет кухня 11,5 кв. м. А сейчас, когда достроили, моей фантазии не хватает как всё это можно обыграть.

Вот общий план квартиры и гостиная с кухней покрупнее (план застройщика):

План кухни с размерами. Вход из прихожей планируется заложить, чтобы была возможность использовать ещё одну стену и поставить кухонный гарнитур вот так (при этом теряется немного пространства в углу):

Вот фото стены, по которой чуть ли не по центру идет батарея (стена с выходом на лоджию). Даже не знаю как её можно скрыть, чтобы не бросалась а глаза.

Вот чудесная широченная (42 см) балка по потолку кухни (расположение на плане застройщика обозначено пунктиром с точкой). Каким сделать потолок, чтобы эта балка не давила? Из-за неё не получается хоть как-то зонировать пространство.

Ещё хотелось бы поставить обеденную группу. Семья из 4-х человек - родители, сын-подросток, дочка – ещё даже ползать не умеет:) и наглая пушистая морда:)

Нравится Не нравится

Fortuna Forever 22 Мар 2009

Солнечная батарея своими руками.

UdaFF в Пт Июн 17, 2011 1:51 am

Солнечная батарея своими руками.

Представляю вашему вниманию детальное пошаговое руководство по самостоятельной сборке самодельной солнечной батареи. Данная статья – вольный перевод статьи Майкла Дэвиса о постройке недорогой солнечной батареи.

Пару лет назад я купил удаленный участок в Аризоне. Я астроном, и мне нужно было удаленное от крупных городов место для астрономических наблюдений. Я нашел такое место. Проблема в том, что из-за удаленности на участке нет никакого электроснабжения. Ну, на самом деле для меня это не проблема. Нет электричества – нет ночной засветки неба. Тем не менее, хорошо бы иметь хоть какое-то электроснабжение, т. к. жизнь в ХХI веке сильно от него зависит.

Я построил ветрогенератор для электрообеспечения дома. Он работает хорошо, когда ветер дует. К сожалению, мне нужно больше энергии. И эта энергия должна быть более стабильна. А то такое ощущение, что у меня на участке ветер дует всегда, но только не тогда когда мне нужна энергия. В Аризоне более 300 солнечных дней в году, поэтому солнечная батарея кажется очевидным дополнением к ветрогенератору. К сожалению, солнечные батареи недешевы, поэтому я решил сделать все сам. Использовал самые обычные инструменты и недорогие и распространенные материалы, чтобы сделать солнечную батарею своими руками конкурирующую с коммерческими образцами по мощности, но не оставляющую им никакого шанса по цене.

Итак, что же такое солнечная батарея, панель (СБ)? По существу, это контейнер, содержащий массив солнечных элементов. Солнечные элементы, это те штуки, которые на самом деле делают всю работу по преобразованию солнечной энергии в электричество. К сожалению, для получения мощности, достаточной для практического применения, солнечных элементов надо достаточно много. Также, солнечные элементы ОЧЕНЬ хрупкие. Поэтому их и объединяют в СБ. Батарея содержит достаточное количество элементов для получения высокой мощности и защищает элементы от повреждения. Звучит не слишком сложно. Я уверен, что смогу сделать это сам.

Я начал свой проект, как обычно, с поиска в сети информации по самодельным СБ и был шокирован как же ее мало. Тот факт, что мало кто сделал свои собственные солнечные батареи, заставлял меня думать, что это должно быть очень сложно. Задумка была отложена в долгий ящик, но я никогда не переставал думать о ней.

Спустя какое-то время, я пришел к следующим умозаключениям:

- главное препятствие в постройке СБ это приобретение солнечных элементов за разумную цену

- новые солнечные элементы очень дороги и их сложно найти в нормальном количестве за любые деньги

- дефектные и поврежденные солнечные элементы есть в наличии на eBay и других местах гораздо дешевле

- солнечные элементы «второго сорта» возможно, могут быть использованы для изготовления солнечной батареи

Когда до меня дошло, что я могу использовать дефектные элементы, чтобы сделать свою СБ, я взялся за работу. Начал с покупки элементов на eBay.

Купил несколько блоков монокристаллических солнечных элементов размером 3х6 дюйма. Чтобы сделать СБ, необходимо соединить последовательно 36 таких элементов. Каждый элемент генерирует порядка 0,5В. 36 элементов, соединенных последовательно дадут нам около 18В, которые будут достаточны для зарядки батарей на 12В. (Да, такое высокое напряжение действительно необходимо для эффективной зарядки 12В аккумуляторов). Солнечные элементы этого типа тонкие как бумага, хрупкие и ломкие как стекло. Их очень легко повредить.

Продавец этих элементов окунул наборы из 18 шт. в воск для стабилизации и доставки без повреждений. Воск – это головная боль при его удалении. Если у вас есть возможность, ищите элементы, не покрытые воском. Но помните, что они могут получить больше повреждений при транспортировке. Заметьте, что мои элементы уже имеют припаянные проводники. Ищите элементы с уже припаянными проводниками. Даже с такими элементами вам нужно быть готовым много поработать паяльником. Если же вы купите элементы без проводников, приготовьтесь работать паяльником раза в 2-3 больше. Короче, лучше переплатить за уже припаянные провода.

Также я купил пару наборов элементов без заливки воском у другого продавца. Эти элементы пришли упакованные в пластиковую коробку. Они болтались в коробке и немного обкололись по бокам и углам. Незначительные сколы не имеют особого значения. Они не смогут снизить мощность элемента настолько, чтобы об этом надо было беспокоиться. Купленных мной элементов должно хватить на сборку двух СБ. Я знаю, что возможно сломаю парочку при сборке, поэтому купил чуть больше.

Солнечные элементы продаются самого широкого спектра форм и размеров. Вы можете использовать более крупные или мелкие, чем мои 3х6 дюймов.

Просто помните:

- Элементы одного типа производят одинаковое напряжение независимо от их размера. Поэтому для получения заданного напряжения всегда потребуется одинаковое количество элементов.

- Большие по размеру элементы могут генерировать бОльший ток, а меньшие по размеру, соответственно – меньший ток.

- Общая мощность вашей батареи определяется как ее напряжение умноженное на генерируемый ток.

Использование больших по размеру элементов позволит получить большую мощность при том же напряжении, но батарея получится крупнее и тяжелее. Использование меньших элементов позволит уменьшить и облегчить батарею, но не сможет обеспечить такую же мощность. Также стоит отметить, что использование в одной батарее элементов разных размеров – плохая идея. Причина в том, что максимальный ток, генерируемый вашей батареей, будет ограничен током самого маленького элемента, а более крупные элементы не будут работать в полную силу.

Солнечные элементы, на которых я остановил выбор, имеют размер 3х6 дюйма и способны генерировать ток примерно 3 ампера. Я планирую соединить последовательно 36 таких элементов, чтобы получить напряжение чуть больше 18 вольт. В результате должна получиться батарея, способная выдавать мощность порядка 60 ватт на ярком солнце. Звучит не сильно впечатляюще, но все же это лучше чем ничего. При чем, это 60Вт каждый день, когда светит солнце. Эта энергия будет идти на зарядку аккумулятора, который будет использоваться для питания светильников и небольшой аппаратуры всего несколько часов после наступления темноты. Просто когда я иду спать, мои энергетические потребности сводятся к нулю. Короче, 60 Вт это вполне достаточно, особенно учитывая, что у меня есть ветрогенератор, который тоже производит энергию, когда дует ветер.

После того как вы купите свои солнечные элементы спрячьте их в безопасное место, где они не разобьются, не попадут детям для игр и не будут съедены вашей собакой до тех пор, пока вы не будете готовы установить их в вашу СБ. Элементы очень хрупкие. Грубое обращение превратит ваши дорогие солнечные элементы в маленькие синенькие блестящие и ни для чего непригодные осколочки.

Итак, солнечная батарея это просто неглубокий ящик. Я начал с постройки такого ящика. Я сделал его неглубоким, чтобы борта не затеняли солнечные элементы, когда солнце светит под углом. Сделан он из фанеры толщиной 3/8 дюйма с бортиками из реек толщиной 3/4 дюйма. Бортики приклеены и привинчены на место. Батарея будет содержать 36 элементов размером 3х6 дюймов. Я решил разделить их на две группы по 18 шт. просто для того, чтобы их было проще паять в будущем. Отсюда и центральная планка посередине ящика

Вот небольшой набросок, показывающий размеры моей СБ. Все размеры в дюймах (простите меня, поклонники метрической системы). Бортики толщиной 3/4 дюйма идут вокруг всего листа фанеры. Такой же бортик идет по центру и делит батарею на две части. В общем, я решил сделать так. Но в принципе, размеры и общий дизайн не критичны. Можете свободно все варьировать в своем эскизе. Размеры же тут я приводу для тех людей, которые постоянно ноют, чтобы я включил их в свои эскизы. Я всегда поощряю народ экспериментировать и изобретать что-то свое, нежели слепо следовать инструкциям, написанным мной (или кем-то еще). Возможно, у вас получится лучше.

Вид одной из половин моей будущей батареи. В этой половине будет размещена первая группа из 18 элементов. Обратите внимание на небольшие отверстия в бортиках. Это будет нижняя часть батареи (на фото верх находится внизу). Это вентиляционные отверстия, предназначенные для выравнивания давления воздуха внутри и снаружи СБ и служащие для удаления влаги. Эти отверстия должны быть только внизу батареи, иначе дождь и роса попадут внутрь. Такие же вентиляционные отверстия должны быть сделаны в центральной разделительной планке.

Далее я вырезал два подходящих по размеру куска ДВП. Они будут служить подложками, на которых будут собираться солнечные элементы. Они должны свободно помещаться между бортиками. Не обязательно использовать именно перфорированные листы ДВП, просто у меня оказались такие под рукой. Пойдет любой тонкий, жесткий и не проводящий ток материал.

Чтобы защитить батарею от погодных неприятностей, лицевую сторону закрываем оргстеклом. Эти два куска оргстекла были вырезаны, чтобы закрывать всю батарею полностью. У меня не было одного достаточно большого куска. Стекло тоже можно использовать, но стекло бьется. Град, камни и летящий мусор могут разбить стекло, а от оргстекла просто отскочат. Как видите, начинает вырисовываться картинка, как солнечная батарея будет выглядеть в итоге.

Упс! На фото два листа оргстекла соединенные на центральной перегородке. Я сверлил отверстия вокруг кромки, чтобы посадить оргстекло на шурупы. Будьте осторожны, сверля отверстия возле кромки оргстекла. Будете сильно давить – сломается, что у меня и произошло. В итоге, я просто приклеил отломавшийся кусок и просверлил недалеко новое отверстие.

После этого, я окрасил все деревянные части солнечной батареи несколькими слоями краски, чтобы защитить их от влаги и воздействия окружающей среды. Ящик я покрасил внутри и снаружи. При выборе типа краски и ее цвета был использован научный подход. Я взболтал всю краску из остатков, имеющихся у меня в гараже, и выбрал ту банку, в которой краски хватит, чтобы сделать всю работу.

Подложки тоже были окрашены в несколько слоев с обеих сторон. Убедитесь, что вы хорошо все прокрасили, иначе дерево может покоробиться от влаги. А это может повредить солнечные элементы, которые будут приклеены к подложкам.

Теперь, когда у меня есть основа для СБ, самое время подготовить солнечные элементы.

Как я говорил раньше, удаление воска с солнечных элементов – это настоящая головная боль. После нескольких проб и ошибок я все-таки нашел неплохой способ. Но я по-прежнему рекомендую покупать элементы у того, кто не заливает их воском.

Первый шаг, это «купание» в горячей воде, чтобы растопить воск и отделить элементы друг от друга. Не дайте воде закипеть, иначе пузырьки пара будут сильно бить элементы один о другой. Кипящая вода также может быть слишком горячей, в элементах могут быть нарушены электрические контакты. Я также рекомендую погружать элементы в холодную воду, а потом медленно их нагревать, чтобы исключить неравномерный нагрев. Пластиковые щипцы и лопатка помогут отделить элементы, когда воск растает. Постарайтесь сильно не тянуть за металлические проводники – могут порваться. Я обнаружил это, когда пробовал разделить свои элементы. Хорошо, что я купил их с запасом.

Тут показана финальная версия «установки» которую я использовал. Моя подруга спросила, что это я готовлю. Вообразите ее удивление, когда я ответил: «Солнечные элементы». Первая «горячая ванна» для растапливания воска находится на заднем плане справа. На переднем плане слева – горячая мыльная вода, а справа – чистая горячая вода. Температуры во всех кастрюлях ниже температуры кипения воды. Сначала в дальней кастрюле растапливаем воск, переносим элементы по одному в мыльную воду, чтобы удалить остатки воска, после чего промываем в чистой воде. Выкладываем элементы для просушки на полотенце. Вы можете менять мыльную воду и воду для промывки почаще. Только не сливайте использованную воду в канализацию, т. к. воск затвердеет и засорит сток. Этот процесс удалил практически весь воск с солнечных элементов. Только на некоторых остались тонкие пленки, но это не помешает пайке и работе элементов. Промывка растворителем, возможно, удалит остатки воска, но это может быть опасно и зловонно.

Несколько разделенных и очищенных солнечных элементов сушатся на полотенце. После разделения и удаления защитного воска из-за своей хрупкости они стали удивительно сложными в обращении и хранении. Я рекомендую оставить их в воске до тех пор, пока вы не будете готовы установить их в вашу СБ. Это позволит вам не разбить их до того, как вы сможете их использовать. Поэтому постройте сначала основу для батареи. У меня же пришло уже время установить их.

Я начал с отрисовки сетки на каждой основе, для упрощения процесса установки каждого элемента. Потом я выложил элементы по этой сетке обратной стороной вверх, так их можно спаять вместе. Все 18 элементов для каждой половины батареи должны быть соединены последовательно, после чего обе половины также должны быть соединены последовательно для получения требуемого напряжения.

Спаивать элементы между собой поначалу сложно, но я быстро приловчился. Начинайте только с двух элементов. Разместите соединительные проводники одного из них так, чтобы они пересекали точки пайки на обратной стороне другого. Также нужно убедиться, что расстояние между элементами соответствует разметке.

Я использовал маломощный паяльник и прутковый припой с сердцевиной из канифоли. Также перед пайкой я смазывал флюсом точки пайки на элементах при помощи специального карандаша. Не давите на паяльник! Элементы тонкие и хрупкие, нажмете сильно – сломаете. Я был неаккуратен пару раз – пришлось выбросить несколько элементов.

Повторять пайку пришлось до тех пор, пока не получилась цепочка из 6-ти элементов. Соединительные шины от сломанных элементов я припаял к обратной стороне последнего элемента цепочки. Таких цепочек я сделал три, повторив процедуру еще дважды. Всего 18 элементов для первой половины батареи.

Три цепочки элементов должны быть соединены последовательно. Поэтому среднюю цепочку поворачиваем на 180 градусов по отношению к двум другим. Ориентация цепочек получилась правильной (элементы все еще лежат обратной стороной вверх на подложке). Следующий шаг – приклеивание элементов на место.

Приклеивание элементов потребует некоторой сноровки. Наносим небольшую каплю силиконового герметика в центре каждого из шести элементов одной цепочки. После этого переворачиваем цепочку лицевой стороной вверх и размещаем элементы по разметке, которую нанесли раньше. Легонько прижмите элементы, надавливая по центру, чтобы приклеить их к основе. Сложности возникают в основном при переворачивании гибкой цепочки элементов. Вторая пара рук тут не повредит.

Не наносите слишком много клея и не приклеивайте элементы нигде кроме центра. Элементы и подложка, на которой они смонтированы, будут расширяться, сжиматься, гнуться и деформироваться при изменении температуры и влажности. Если вы приклеите элемент по всей площади, он со временем сломается. Приклеивание только в центре дает элементам возможность свободно деформироваться отдельно от основы. Элементы и основа могут деформироваться по-разному и элементы не сломаются.

Вот полностью собранная половина батареи. Я использовал медную оплетку от кабеля для соединения первой и второй цепочки элементов.

Можно использовать специальные шины или даже обычные провода. Просто у меня под рукой была медная оплетка от кабеля. Такое же соединение делаем с обратной стороны между второй и третьей цепочкой элементов. Каплей герметика я прикрепил провод к основанию, чтобы он не «гулял» и не гнулся.

Тест первой половины солнечной батареи на солнце. При слабом солнце в дымке эта половина генерирует 9,31В. Ура! Работает! Теперь мне нужно сделать еще одну такую же половину батареи.

После того как обе основы с элементами будут готовы, я смогу установить их на место в подготовленную коробку и соединить.

Каждая из половин помещается на свое место. Я использовал 4 небольших шурупа для крепления основы с элементами внутри батареи.

Провод для соединения половин батареи я пропустил через одно из вентиляционных отверстий в центральном бортике. Тут тоже пара капель герметика поможет закрепить провод на одном месте и предотвратить его болтание внутри батареи.

Каждая солнечная панель в системе должна быть снабжена блокирующим диодом, соединенным последовательно с батареей. Диод нужен для предотвращения разряда аккумуляторов через батарею ночью и в пасмурную погоду. Я использовал диод Шоттки на 3,3А. Диоды Шоттки имеют гораздо более низкое падение напряжения, чем обычные диоды. Соответственно, будут меньше потери мощности на диоде. Я купил набор из 25 диодов марки 31DQ03 на eBay всего за пару баксов. У меня останется еще много диодов для моих будущих СБ.

Сначала я планировал присоединить диод снаружи батареи. Но после того как посмотрел технические характеристики диодов, решил поместить их внутри батареи. У этих диодов падение напряжения уменьшается с ростом температуры. Внутри моей батареи будет высокая температура, диод будет работать более эффективно. Используем еще немного силиконового герметика чтобы закрепить диод.

Я просверлил отверстие в днище батареи ближе к верху, чтобы вывести провода наружу. Провода завязаны на узел, чтобы предотвратить их вытягивание из батареи, и закреплены все тем же герметиком.

Важно дать герметику высохнуть до того, как мы будем крепить оргстекло на место. Советую, опираясь на предыдущий опыт. Испарения из силикона могут образовать пленку на внутренней поверхности оргстекла и элементов, если вы не дадите силикону высохнуть на открытом воздухе.

И еще немного герметика для герметизации выходного отверстия.

На выходной провод я прикрутил двухконтактный разъем. Розетка этого разъема будет присоединена к контроллеру заряда аккумуляторов, который я использую для своего ветрогенератора. Таким образом, солнечная батарея сможет работать с ним параллельно.

На выходной провод я прикрутил двухконтактный разъем. Розетка этого разъема будет присоединена к контроллеру заряда аккумуляторов, который я использую для своего ветрогенератора. Таким образом, солнечная батарея сможет работать с ним параллельно.

Вот как выглядит законченная СБ с прикрученным экраном из оргстекла. Оргстекло пока еще не герметизировано. Я сначала не производил герметизацию стыков. Провел сначала небольшое тестирование. По результатам тестов мне потребовался доступ к внутренностям батареи, там обнаружилась проблема. У меня на одном из элементов отошел контакт. Может быть, это произошло из-за перепада температур или из-за неаккуратного обращения с батареей. Кто знает? Я разобрал батарею и заменил этот поврежденный элемент. С тех пор проблем не было. В будущем, возможно, я герметизирую стыки под оргстеклом при помощи герметика или закрою их алюминиевой рамкой.

Вот результаты тестирования напряжения законченной батареи на ярком зимнем солнце. Вольтметр показывает 18,88В без нагрузки. Это в точности как я и рассчитывал.

А вот тест по току в тех же условиях (яркое зимнее солнце). Амперметр показывает 3,05А – ток короткого замыкания. Это как раз недалеко от расчетного тока элементов. Солнечная батарея прекрасно работает!

Солнечная батарея в работе. Я перемещаю ее пару раз в день для сохранения ориентации на солнце, но это не такая уж и большая сложность. Возможно, когда-нибудь я построю автоматическую систему слежения за солнцем.

Итак, сколько же все это стоило? Я сохранил все чеки от всех своих покупок для этого проекта. Ну и конечно многое уже было у меня в мастерской. Всякие куски дерева, провода и прочие полезные вещи (кто-то скажет, мусор) валяются также у меня вокруг мастерской. Короче, много чего уже было под рукой. Поэтому ваши подсчеты могут отличаться. Учитывая, что стоимость элементов купленых на eBay $74, общая стоимость солнечной панели обошлась в $105.

Не так уж и плохо! Это лишь малая часть стоимости серийной СБ такой же мощности. И это очень просто! У меня уже есть план построить еще несколько солнечных батарей, чтобы увеличить мощность.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Басни михалкова что делать нам с лисой

Антология русской поэзии

ЛИСА И БОБЁР

Лиса приметила Бобра:

И в шубе у него довольно серебра,

И он один из тех Бобров,

Что из семейства мастеров,

Ну, словом, с некоторых пор

Вот Лисонька моя, охотясь за Бобром,

Знай вертит перед ним хвостом,

Знай шепчет нежные слова

О том, о сем.

Седая у Бобра вскружилась голова,

И, потеряв покой и сон,

Свою Бобриху бросил он,

Решив, что для него, Бобра,

Глупа Бобриха и стара.

Спускаясь как-то к водопою,

Окликнул друга старый Еж:

"Привет, Бобер! Ну, как живешь

Ты с этой. как ее. с Лисою?"

"Эх, друг!- Бобер ему в ответ.-

Житья-то у меня и нет!

Лишь утки на уме у ней да куры:

То ужин - там, то здесь - обед!

Из рыжей стала черно-бурой!

Ей все гулять бы да рядиться,

Я - в дом, она, плутовка,- в дверь.

Скажу тебе, как зверю зверь:

Сейчас мне впору хоть топиться.

Уж я подумывал, признаться,

Назад к себе - домой податься!

Жена простит меня, Бобра,-

Я знаю, как она добра. "

"Беги домой,- заметил Еж,-

Михалков С - Наглый заяц (басня чит. Б.Попов)

Код для вставки на сайт или в блог (HTML)

Басни Михалкова

Все басни Михалкова читать легко и весело, они знакомы каждому и многими любимы. Басен множество - все не перечислишь.

Что мы, читатели, знаем о Сергее Михалкове? Кажется, практически всё. Его жизнь проходила на виду, он печатался в газетах, выступал на радио, телевидении. Мы помним его как любимого детского поэта мальчишек и девчонок всего советского союза.

Автор встретил нас первым, ещё не зная алфавита, мы знали басни Михалкова и даже зачитывали их наизусть. Несколько поколений выросло на его произведениях и еще не одно вырастет. Стихи мы помнили наизусть, нам не приходилось их заучивать. Они сами запоминались. Создавалось впечатление, что и писать автору их было просто. Хочется верить, что это действительно так.

http://deti-online. com/basni/basni-mihalkova/

Наглый заяц

Спасаясь от врага, что на него напал,

И мало что уже соображая,

Зайчишка, в страхе по лесу петляя,

В нору к Лисе с разбегу вдруг попал.

Нет, не убежище для Зайца лисья хата.

Косой хотел рвануть было назад,

Но тут, придя в себя, увидел "детский сад":

Поэт и писатель, автор текстов гимна СССР (1944, 1977) и России (2000). Председатель исполкома Международного сообщества писательских союзов. Герой Социалистического труда, кавалер четырех орденов Ленина, лауреат многочисленных правительственных, литературных, общественных и международных премий. Широко известен как автор стихов для детей. Скончался 27 августа 2009 года.

http://ru. wikisource. org/

Выберите рубрику

"Что делать нам с Лисой!

Житья от Рыжей, нет! -

Словами этими Индюк открыл совет. -

Все те, кто крякают, кудахчут на дворе,

Все скоро будут там… У Лисоньки в норе!

Кто хочет выступить? Какие есть сужденья?

Как проучить злодейку наконец?…"

Тут кто-то с места внес такое предложенье:

"Чтоб слышать издали Лисицы приближенье, -

МУХА И ПЧЕЛА

Перелетев с помойки на цветок,

Лентяйка Муха Пчелку повстречала -

Та хоботком своим цветочный сок

По малым долькам собирала…

"Летим со мной! - так, обратясь к Пчеле,

Сказала Муха, глазками вращая. -

Я угощу тебя! Там - в доме, на столе -

Такие сладости остались после чая!

На скатерти - варенье, в блюдцах - мед.

И все - за так! Все даром лезет в рот!"

"Нет! Это не по мне!" - ответила Пчела.

Летела к югу стая диких уток.

Басня Михалкова Лиса и бобер

Басня Лиса и бобер читать

Лиса приметила Бобра:

И в шубе у него довольно серебра,

И он один из тех Бобров,

Что из семейства мастеров,

Ну, словом, с некоторых пор

Вот Лисонька моя, охотясь за Бобром,

Знай вертит перед ним хвостом,

Знай шепчет нежные слова

О том, о сем.

Седая у Бобра вскружилась голова,

И, потеряв покой и сон,

Свою Бобриху бросил он,

Решив, что для него, Бобра,

Глупа Бобриха и стара.

Спускаясь как-то к водопою,

Окликнул друга старый Еж:

"Привет, Бобер! Ну, как живешь

Ты с этой. как ее. с Лисою?"

"Эх, друг!- Бобер ему в ответ.-

Житья-то у меня и нет!

Лишь утки на уме у ней да куры:

То ужин - там, то здесь - обед!

Из рыжей стала черно-бурой!

Ей все гулять бы да рядиться,

Я - в дом, она, плутовка,- в дверь.

Скажу тебе, как зверю зверь:

Сейчас мне впору хоть топиться.

Уж я подумывал, признаться,

Назад к себе - домой податься!

Жена простит меня, Бобра,-

Я знаю, как она добра. "

"Беги домой,- заметил Еж,-

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Басмати рецепт

Курица с рисом и овощами в мультиварке 3.6

Простой вариант обеда или ужина для детей или для тех, кто сидит на диете. Получается именно рисовая каша с курицей, это не плов. Готовка в мультиварке позволяет совсем не использовать жиров. далее

Начинка для фаршированной курицы 4.0

Не знаете, какую начинку выбрать для праздничной фаршированной курицы, тогда я могу помочь вам с этим, ведь я знаю отличный рецепт, в котором мы положим внутрь курицы рассыпчатый рис, грибы и горошек. далее

Плов с помидорами 3.3

Предлагаю вам попробовать простой и очень вкусный вегетарианский вариант плова с помидорами. Я обычно кушаю его как самостоятельное блюдо, но вы можете использовать этот плов в качестве гарнира. далее

Баранина с рисом в мультиварке 3.3

Не хочется называть это блюдо настоящим пловом, все-таки он готовится немного по-другому. Поэтому сегодня мы будет делать баранину с рисом в мультиварке, отличное блюдо на каждый день. далее

Пилав из баранины

Я думаю, по названию этого блюда вы уж догадались, что мы будем готовить его из баранины и, конечно же, риса, ведь пилав это турецкий вариант знакомого всем нам плова, только с небольшими отличиями. далее

Рис басмати: как варить правильно. Плов из басмати

July 8, 2014

Рис басмати представляет собой индийскую крупу, которая отличается особенным вкусом и ароматом. Зерна этого продукта тонкие и длинные. После сбора такой рис выдерживают не меньше одного года. В результате длительной сушки зерна крупы становятся более твердыми. Следует особо отметить, что при варке они практически не теряют своей формы и увеличиваются примерно в 2,5 раза.

Рис басмати растет в северном Пенджабе, между Пакистаном и Индией. Представленная крупа является самым дорогим сортом в мире.

Как варить рис басмати?

Готовить обеды с использованием такой крупы можно по-разному. Но если вам требуется лишь отварить его, то для этого необходимо подготовить:

• рисовую крупу – 1 граненый стакан;


• соль поваренную – по вкусу;


• воду питьевую – 1,5 гранен. стакана.

Подготовка длиннозерной крупы

Вы не знаете, как варить рис басмати? Его следует тщательно помыть в холодной воде. Для этого необходимое количество крупы требуется всыпать в большое сито. Далее длиннозерный рис следует аккуратно помыть, хорошо переминая его руками до тех пор, пока вода не станет полностью чистой.

Термическая обработка индийской крупы

После того как индийский рис басмати будет обработан, его необходимо выложить в глубокую чашу и залить 2 стаканами обычной холодной воды. В таком положении крупу желательно оставить в стороне на полчаса. По прошествии названного времени всю жидкость требуется слить, а рис выдержать в чаше еще 10 минут. Далее продукт необходимо пересыпать в кастрюлю, залить 1,5 стаканами холодной воды, поставить на сильный огонь и дождаться закипания. После того как жидкость в посуде начнет бурлить, огонь требуется уменьшить до минимального значения. Накрыв кастрюлю крышкой, крупу следует варить около 20 минут.

Завершающий этап в приготовлении обеда

Отварной рис басмати, рецепт которого мы рассматриваем, не рекомендуется выдерживать на огне дольше положенного времени. В противном случае крупа переварится и примет липкую кашеобразную консистенцию. После того как продукт полностью приготовится, его необходимо отбросить в сито и тщательно сполоснуть в холодной воде. В завершение отварной рис басмати следует посолить по вкусу, а также добавить какие-либо специи и пряности.

Как подавать блюдо к обеденному столу?

Отварная индийская крупа послужит идеальным гарниром к мясу, птице или гуляшу. Помимо этого, такой продукт нередко используют для приготовления фрикаделек-ежиков, ленивых голубцов, суши и проч.

Готовим самый вкусный и сытный плов

Рис басмати представляет собой идеальный продукт для приготовления такого восточного блюда, как плов. Чтобы он получился вкусным, ароматным и максимально рассыпчатым, следует заранее подготовить следующие компоненты:

• длиннозерный рис басмати – 1,5 гранен. стакана;


• мякоть баранины или говядины с жировыми прослойкам – около 400 г;


• морковь свежая крупная – 3 шт.;


• чеснок – большая головка;


• луковицы горькие белые – 2 головки;


• масло растительное – добавлять по усмотрению;


• соль и приправы, предназначенные специально для плова – добавлять по вкусу.

Обработка продуктов

Рис басмати для плова следует обрабатывать точно так же, как и в предыдущем рецепте. Однако вымачивать его в воде не обязательно. Помимо крупы, для такого блюда следует взять небольшой жирный кусок говядины или баранины, тщательно его помыть и нарезать на крупные кубики. Также требуется почистить морковь и лук, а затем нашинковать их на полукружочки и кольца.

Термическая обработка части ингредиентов

Прежде чем сделать такое вкусное восточное блюдо, как плов, следует предварительно обжарить кусочки мяса и овощи. Для этого необходимо взять толстостенную кастрюлю, влить в нее растительное масло и максимально разогреть. Далее в посуду требуется выложить говядину или баранину и обжарить на быстром огне до появления красноватой корочки. После этого к мясным кусочкам следует всыпать нашинкованные овощи и выдержать еще около 5-8 минут.

Процесс приготовления всего блюда

Тщательно обжарив жирное мясо и овощи, следует приступить к выкладке риса. Для этого основные ингредиенты желательно щедро обсыпать солью и ароматными приправами, а затем ровно распределить по дну кастрюли. Сверху обжаренного мяса и овощей требуется выложить тщательно вымытый длиннозерный рис и большую головку чеснока. Не перемешивая продукты, их необходимо залить крутым кипятком так, чтобы он покрыл ингредиенты на 2-2,5 сантиметра. Такое количество воды вполне достаточно для того, чтобы крупа хорошо проварилась, увеличилась в размерах, но при этом осталось рассыпчатой.

После того как продукты будут залиты кипятком, посуду требуется плотно закрыть, а огонь установить на минимум. В таком положении плов должен вариться примерно 35-40 минут. По прошествии названного времени блюдо следует тщательно перемешать, дополнительно сдобрить специями (если это необходимо), а затем снова закрыть, снять с плиты, укутать в толстое полотенце и оставить в стороне на полчаса.

Правильная подача к столу

Теперь вам известно, как приготовить рис басмати. Спустя 30 минут плов рекомендуется еще раз перемешать большой ложкой, а затем распределить по глубоким тарелочкам и подать к столу вместе со свежей зеленью. Следует отметить, что восточное блюдо, приготовленное по вышеописанному рецепту, получается очень вкусным, ароматным и сытным.

В чем состоит особенность такого сорта риса?

Рис басмати используют для приготовления легких гарниров и рассыпчатого плова потому, что в нем содержится намного меньше крахмала, нежели в аналогичной, но круглозерный крупе. Именно поэтому такой продукт считается диетическим и очень часто применяется для здорового питания.

Следует также отметить, что представленный индийский рис содержит в себе массу полезных веществ, а именно: фолиевую кислоту, крахмал, клетчатку, железо, аминокислоты, фосфор, ниацин, тиамин, калий и рибофлавин. Кстати, вареные зерна такой крупы не провоцируют возбуждение секреции сока желудка, так как обволакивают и защищают его слизистую оболочку.

Рис басмати рецепт | Как варить рис басмати

Индийский рис басмати – это очень ароматный рис, но его вкус значительно отличается от других ароматных видов риса. Иногда этот аромат описывают как аромат попкорна. Рис басмати произрастает между Индией и Пакистаном, в северном Пенджабе регионе. Как варить рис басмати? Ведь испортить такое блюдо будет жалко, он дороже всех видов риса в мире, имеет почти сухую текстуру, высокое содержание амилазы. Сырое зерно риса басмати – длинное и тонкое как южный длиннозерный рис но немного меньше. При приготовлении зерна риса басмати увеличиваются в размере более чем в 2,5 раза. Существует много видов риса басмати выращенных в США, но по вкусу они не сравняться с рисом, выращенным в Индии.

Рис басмати рецепт приготовления №1

Басмати – деликатный и ароматный рис, который требует меньше жидкости во время варки. После закипания варите рис на слабом огне. Для рецепта риса басмати, который был предварительно замочен, хватит 1,25 чашки воды на одну чашку риса. Если рис не был предварительно замочен, то достаточно будет и 1,5 чашки воды на одну чашку риса. Для замачивания риса басмати берут две чашки холодной воды на одну чашку риса. Чтобы варить рис басмати замачивать его нужно течение 30 мин. Затем слейте воду и оставьте рис на 10 мин. Высыпьте рис басмати в кастрюлю, добавьте нужное количество воды, доведите до кипения, уменьшите огонь, после чего рис басмати нужно варить, накрыв крышкой в течении 20 минут.

Рис басмати рецепт приготовления №2

Одна чашка риса басмати – приходится на две чашки воды. Поместите рис и воду в кастрюлю, доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте и варите, пока рис не впитает воду. Как вариант, воду доведите до кипения, затем засыпьте рис басмати.

Добавьте рис басмати в большое количество кипящей воды, уменьшите огонь и варите, пока рис не станет нужной консистенции, воду слейте. Доведите рис басмати до готовности в печи при температуре 250 секунд за 10–12 мин.

Как варить рис басмати правильно?

1. Если рис басмати твердых сортов, то чтобы варить его используйте меньше жидкости.


2. Если рис мягких сортов, то жидкости необходимо немного больше.


3. Если рис басмати планируете варить, но подавать позже, уменьшите огонь время приготовления, чтобы рис он мог дойти при разогревании.


4. Если жидкость испарилась не до конца, убираем крышку и увеличиваем огонь, чтобы испарилась лишняя жидкость. Если рис уже готов, а жидкость еще осталась, сливаем ее и используем для приготовления супов или соусов. Не стоит мешать рис во время приготовления и, особенно, если рис уже готов, потому что это нарушает целостность зерен.

Рис басмати: рецепты

Рецепты с этим уникальным сортом риса готовили с древних времен жители Индии и Пакистана. Басмати на языке хинди означает ароматный.

Наш пасхальный кулич

Хотим знать

Регистрация

Получать новостную рассылку

Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы подтверждаете свое согласия с условиями пользовательского соглашения .

Уже зарегистрированы? Войдите

Спасибо за регистрацию. На указанный вами адрес было отправлено письмо с инструкциями, следуя которым, вы сможете закончить регистрацию и пользоваться услугами сайта для зарегистрированных пользователей

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">

Басма дала зеленый отенок что делать

Какой цвет будет от басмы

Использование басмы

Басма издавна применялась в косметических целях. Окрашивание басмой придает волосам блеск и укрепляет их. В состав басмы входят натуральные дубильные вещества и витамины.

Какой цвет будет от басмы? Это зависит от времени выдержки краски на волосах и от пропорций смешивания с хной. Первоначальный цвет волос так же играет большую роль. Не рекомендуется применять эту краску в чистом виде – басма может дать зеленоватый оттенок. Чаще всего басму смешивают с натуральной хной. Чем темнее цвет, который вы хотите получить, тем больше должно быть басмы по отношению к хне и тем дольше нужно держать смесь на волосах.

Прежде чем красить всю голову протестируйте рецепт приготовления басмы на отдельной пряди. Если цвет получился таким, каким вы и хотели – можно приступать окрашиванию.

Как красить волосы басмой

В качестве укрепляющей маски басму держат не более пяти минут. Для того чтобы получить легкий оттенок, краситель держат на волосах 30-60 минут, для получения более насыщенного цвета время окрашивания стоит увеличить до 2-3 часов.

Светло каштановый цвет получится, если смешать 1 часть басмы и одну часть хны и нанести на 30-60 минут. Каштанового оттенка можно добиться, смешав хну и басму в пропорции 1:2. Держать краску 1-1,5 часа. Бронзовый оттенок волос получится при смешивании 2 частей хны и одной части басмы. Время окрашивания 1,5 часа.

Рецепт шоколадного цвета более сложен. К смешанным в равных частях хне и басме необходимо добавить четыре чайные ложки молотого кофе. Вместо воды нужно использовать белое вино. Время окрашивания 2 -2,5 часа.

Чтобы получить насыщенный черный цвет волос, проводится две процедуры. Сначала делается окрашивание волос хной, а затем басмой. Другой рецепт черного цвета – взять две части басмы, одну часть хны и добавить 3-4 чайные ложки свекольного сока. Время окрашивания 3 часа.

Для того чтобы цвет при окрашивании закрепился лучше, красящую кашицу нужно подогреть на водяной бане. После нанесения на волосы одевается полиэтиленовая шапочка, а сверху наматывается полотенце. Нельзя мыть голову после окрашивания еще двое суток. За это время цвет закрепится и станет более насыщенным.

Нанести басму на волосы равномерно получится, если добавить к смеси глицерин, шампунь или отвар льна.

Если после окрашивания волос получился слишком темный цвет, то можно слегка осветлить его при помощи воды с уксусом или лимонным соком.

Басмой можно не только окрасить, но и подлечить волосы. Эффекты, которые дает басма: устранение перхоти, укрепление волос, придание блеска, увеличение скорости роста волос.

Чтобы не пересушить волосы, в красящую смесь нужно добавить ложку оливкового масла.

Басма для волос: краска и ее оттенки

Новомодные синтетические красители хороши, спору нет. Возни с ними немного, максимум – смешать в чашечке или бутылочке ингредиенты, надев перчатки, и намазать получившимся составом волосы. Или еще того проще: пойти к парикмахеру и попросить его выбрать цвет, сделать «пёрышки», высветлить чёлочку.

Однако через несколько лет женщина с удивлением замечает, что волосы стали более тонкими, ломкими, сухими. Начинаются бесконечные походы по врачам, уйма денег тратится на дорогие кремы, маски, ополаскиватели.

За волосами, конечно, нужно ухаживать, их нужно лечить, если возникла такая необходимость, но…

Можно всё решить гораздо проще

Любую проблему, как известно, легче предотвратить, чем устранять ее последствия. Ведь красили же как-то женщины волосы до того, как появились всякие «Л’Ореали» и «Шварцкопфы»! Кроме того, альтернативу красителям могут найти и те, кому индивидуальная аллергическая чувствительность или иные причины не позволяют пользоваться химическими препаратами для окраски волос.

Как говорил шериф в детективе, когда жена пожаловалась, что ее муж пропал, «причин пропажи, как правило, бывает три: блондинки, брюнетки и рыженькие». И, представьте себе, естественные красители есть для каждой из вышеперечисленных категорий.

• Блондинкам и русоволосым, чтобы освежить цвет волос и оттенить его прекрасный естественный оттенок, рекомендуется приготовить густой настой ромашки: 20 г на 0,2 литра воды. Ромашка заливается крутым кипятком, ставится на выстойку под полотенцем. Через полчаса отвар процеживают, добавляют к нему 10-15 граммов шампуня, две столовые ложки растопленного в духовке или микроволновке мёда. Раствор тщательно перемешивают и наносят на волосы.


• Рыжеволосым женщинам показана хна, можно с небольшой добавкой свежезаваренного натурального кофе. Инструкция изготовления краски из порошка указана на пакетике. Следует только следить, чтобы краска не попала на кожу лица, шеи, рук. Солнечно-рыжий цвет молодит и украшает любую женщину.

Но ведь блондинок и рыженьких среди нас не так уж много. Большинство женщин от природы имеют волосы каштанового или черного цвета.

Вот о том, как им красить волосы естественными препаратами, мы поговорим подробней.

Прекрасная Кармен

Женщины, у которых волосы от природы чёрного цвета, иногда предпочитают их вовсе не красить: эффект «перца с солью» какое-то время даже молодит. Но потом седины становится всё больше – и приходит пора принимать какие-то меры.

А вот шатенкам седина не идет совершенно! Как бы хороша ни была фигура, как ни свежо лицо, каштановые волосы с проседью старят.

Поскольку стареть в наше время вышло из моды, дамы принимают меры заранее. И здесь первый их помощник – басма для волос, которая не только восстанавливает цвет, но и укрепляет корни волос, стимулирует их рост, избавляет от перхоти.

Что такое басма для волос? Это измельченные в порошок листья южного растения индигофера. Выращивают ее в природных условиях, не пользуясь химикатами, то есть черная басма для волос (или любые ее оттенки, достигаемые с помощью примеси хны) с точки зрения экологии безупречна.

Опытные парикмахеры советуют при покраске делать волосы на один-два тона светлей. Казалось бы, с помощью этого препарата добиться такого эффекта невозможно. Это только на первый взгляд! Разные оттенки басмы для волос дают возможность получить любой цвет – от умеренно-каштанового до черного, как ночь.

Тем, кто впервые собирается красить волосы басмой, рекомендуем пройти наш инструктаж.

• Очень важно, чтобы басма была не просроченной. Поэтому при покупке обязательно проверьте дату производства и срок годности. Слишком долго пролежавший неиспользованным порошок басмы может придать волосам зеленоватый оттенок. Причем волосы им окрашиваются не сплошь, а фрагментами. В течение первых двух-трех месяцев после окраски никакие средства зеленый цвет с волос не уберут. Так что будьте бдительны и при покупке, и дома, беря с полочки пакетик красителя.


• Краска басма для волос никогда не используется в чистом виде (иначе зеленоватый отлив неизбежен), в нее всегда добавляется немного хны. Чем больше хны – тем светлее оттенок, превалирование басмы обеспечивает более темные тона. Если предполагается окрасить волосы в жгуче-черный цвет, можно провести окрашивание в два этапа: сначала наносится хна, а после нее – черная басма для волос.


• Пропорции басмы и хны определяются примерно так: 1 часть хны и 2 части басмы – темно-каштановый или матово-черный цвет, 2 части хны и 1 часть басмы – каштановый или бронзовый цвет.


• Басма для волос оттенки меняет и при длительной выдержке ее на открытом воздухе. Поэтому кашицу для окраски рекомендуется готовить непосредственно перед употреблением. Отмеряем нужные количества хны и басмы в неокисляемую посуду и разводим до состояния кашицы. Можно в качестве «растворрителя» использовать обычную теплую воду, можно – слабо заваренным молотым кофе. В смесь добавляется ложечка глицерина и ложечка оливкового масла.


• Волосы перед употреблением басмы нужно хорошенько вымыть, не применяя ополаскиватели. Перед нанесением краски лоб рекомендуется смазать вазелином, чтобы он не окрасился. Краска наносится на влажные чистые волосы специальной кисточкой (руки и шея при этом обязательно должны быть защищены перчатками и воротничком, сделанным из полиэтилена), начиная с затылочной части. Вначале окрашиваются корни волос, затем руками или расческой с редкими зубьями краску распределяют по всей длине волос. По волосам на висках и за ушами рекомендуется пройтись краской еще раз – именно там цвет принимается хуже.


• Волосы покрываются шапочкой для душа или полиэтиленовым пакетом, затем – теплым платком или толстым полотенцем. Краска начинает впитываться в волосы.


• Сколько времени басма для волос не смывается? Это зависит от того, какой оттенок вам нужен. Чем менее темными должны быть волосы, тем быстрее заканчивается процедура окрашивания. Минимальное время – 20 минут, сочетание 2 частей хны с 1 частью басмы окрасит волосы в светло-каштановый цвет. За 30 минут – обычный каштановый. А если необходимы вороные пряди, препарат можно не смывать и час, и два.


• Никаких шампуней и ополаскивателей! Просто подставляем голову под струю теплой воды. Потом несколько раз массирующими движениями проводим по коже скальпа, чтобы ни одна крупинка не задержалась, промываем и еще раз промываем волосы. Подсушиваем их махровым полотенцем и даем высохнуть естественным путем.

Волосы приобретают совершенно невероятную красоту: блестят-переливаются, становятся объемными и послушными, дивно пахнут ароматами Востока и делаются необычайно приятными на ощупь.

Правда, за обретенной красотой придется ухаживать! Басма для волос оттенки свои не меняет, это очень стойкий краситель, но мыть окрашенные ею волосы лучше кипяченой или отстоявшейся водой, применяя мягкие шампуни или натуральные моющие средства: кислое молоко, творожная сыворотка, яичный желток, а ополаскивать после мытья их лучше всего настоем мяты или яблочным уксусом.

Если вы планируете в дальнейшем пользоваться химическими красителями для волос, дождитесь, пока натуральный краситель не вымоется. Иначе возможны неприятные сюрпризы в виде прядей фиолетового, оранжевого или ядовито-зеленого цветов.

Но вряд ли женщина, ощутившая, какую прелесть ей придает окрашивание волос басмой, променяет этот способ на более дешевый. Натуральная красота женских волос – что может быть прекрасней и очаровательней?

Специально для etovolosy. ru — Елена Косоновская

Как правильно использовать басму для волос?

Содержание:

Наряду с современными средствами окрашивания и в домашних, и в салонных условиях часто используются природные красители, к примеру, басма для волос. По сравнению с химическими препаратами такие средства позволяют получить должный результат без вреда для прически и здоровья человека.

Что такое басма?

Басма – это сухой сбор листьев тропического растения индигосферы. Для окрашивания волос применяется порошковый состав – средство из перемолотых сухих листьев, которое имеет серовато-зеленый цвет. Окрашивание волос басмой даст насыщенный ярко-синий или зеленый цвет, поэтому принято использовать такое средство в сочетании с хной. В зависимости от выбранных пропорций вы можете получить самые разные оттенки и сочетания цветов.

Окрашивание басмой дает стойкий эффект, полученный тон держится на волосах на протяжении нескольких месяцев, постепенно осветляясь на несколько оттенков. При использовании такого красителя на светлых волосах тон получится более насыщенным, в то время как нанесение краски на темные кудри может лишь незначительно изменить тон волос.

Использовать любые растительные компоненты нужно очень осторожно, поскольку их взаимодействие с прочими препаратами, например, ингредиентами привычных масок для волос или же спреями для укладки, может вызвать нежелательные химические реакции, чреватые изменением структуры волос или их цвета.

Как применять басму для окрашивания волос?

Оптимальным вариантом станет использовать басму вместе с хной, поскольку такое сочетание позволяет добиться большего многообразия оттенков. Есть два варианта, как красить волосы басмой:

• двухфазный – заключается в двойном окрашивании, сначала хной, а после басмой. Пакетик хны раскрывается перед непосредственным применением, порошок разводят теплой водой и ставят на водяную баню, чтобы поддерживать однородную температуру раствора. Наносится хна кисточкой, начиная с передней части, постепенно переходя на область затылка. Держать средство следует не менее получаса. Если локоны темные, может потребоваться большее время. Смывают массу без шампуня и иных приспособлений. Теперь следует подготовить басму – этот компонент обязательно следует довести до кипения, а в процессе использования периодически разбавлять его горячей водой, поскольку он быстро густеет. Держать второе средство нужно недолго – около 10-15 минут. Смывают краску также без пенящихся средств;
  

Начали сыпаться волосы? ВАЖНО ЗНАТЬ Секрет, который

спас многих от облысения. Нужно всего лишь каждый день перед сном…

Читайте далее—>

смешанный – предусматривает использование состава из смешанных частей хны и басмы. Важным моментом считается правильно рассчитать соотношение ингредиентов:

— каштановый цвет получится при смешивании 16 гр. хны и 9 гр. басмы;

— для получения черного оттенка потребуется обратная пропорция – 9 гр. хны и 16 гр. басмы;

— темно-каштановый тон предусматривает использование обоих компонентов в равных пропорциях.

Ингредиенты разводятся горячей водой (около 90 градусов) и тщательно размешиваются до пастообразного состояния. Немного остуженную массу следует наносить на небольшие пряди в направлении линии их роста. Время воздействия на локоны составляет от 20 минут до 2 часов, причем указанный период волосы следует держать в тепле, лучше всего укутать голову полотенцем. При смывании средства не рекомендовано использовать шампунь, так как это может привести к резкому изменению цвета.

Окраска волос басмой позволяет получить насыщенный тон без вреда для состояния локонов, такой вариант предпочтителен для тех, кто имеет проблемы с волосами – страдает от их выпадения, тусклости или ломкости. Однако стоит помнить, что злоупотребление этим средством часто приводит к сухости и безжизненности прядей, поэтому проводить такие процедуры рекомендовано не чаще 1 раза в месяц.

Басма – польза или вред для состояния волос?

В составе порошка басмы содержится масса полезных минералов, которые способствуют укреплению и восстановлению структуры волос. Благодаря наличию богатого комплекса природных составляющих, басма для волос очень полезна:

• дубильные вещества способствуют устранению очагов воспаления, предупреждают распространение раздражений и помогают быстро заживлять раны и порезы;


• природные смолы и воск питают луковицы волос, благодаря чему локоны растут значительно быстрее и уменьшается потеря волос;


• минеральные компоненты восстанавливают кожу головы, борются с вредоносными бактериями и устраняют перхоть;


• витаминные комплексы и растительные экстракты укрепляют пряди, делают их эластичными и упругими.

Помимо этого покраска волос басмой позволит значительно увеличить объем прически, что незаменимо для обладательниц тонких и редких прядей. Дополнительным преимуществом такого растительного компонента можно назвать его природное происхождение, что предотвращает развитие аллергических реакций, поэтому он может применяться аллергиками и лицами с повышенной чувствительностью кожи.

Полезные советы при использовании басмы для окрашивания волос

Используя растительные красители в первый раз, вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями, поскольку неаккуратное использование красящего компонента или некорректный подбор пропорций повлекут за собой неравномерное или неправильное окрашивание.

• усилить действие краски помогут несколько капель нашатырного спирта, но время воздействия средства на волосы в этом случае следует уменьшить вдвое;


• в процессе окрашивания следует использовать защитные накидки на плечи и пол, чтобы предотвратить разбрызгивание капель краски. Если же вы случайно окрасили руки или шею, потрите испачканное место кусочком лимона или сразу же вымойте с моющим средством;


• смыть чрезмерно яркий оттенок поможет тщательное промывание локонов лимонной водой или же двойное мытье головы с мылом ;


• разнообразить оттенки поможет комбинирование басмы и хны с иными природными красителями, можно использовать сок свеклы, кофе, чай;


• волосы после басмы могут стать несколько жестковатыми, чтобы придать им мягкости, следует пользоваться привычными для вас бальзамами и ополаскивателями, но применять их можно лишь через 2 дня после окрашивания.

Выбирая между магазинными красками и природными средствами, разумеется, лучше отдать предпочтение натуральным препаратам, однако использовать их следует согласно инструкции и не злоупотреблять окрашиванием. Помните, что любое воздействие на волосы приводит к изменению их структуры и со временем может нанести непоправимый вред прическе.

"По секрету"

• Вы стараетесь не выходить из дома без головного убора или парика


• И личному общению вы предпочитаете виртуальное…


• Так как ваши волосы на голове отнюдь не добавляет Вам уверенности в себе…


• А известные разрекламированные средства для волос почему-то неэффективны в Вашем случае…


• И Вы испытали на себе всё: маски, спреи, шампуни


• Поэтому сейчас готовы воспользоваться любой возможностью, которая Вам поможет.

Но эффективное средство для волос существует! Перейдите по ссылке и узнайте как вернуть волосам былую славу за неделю…

Все тонкости окрашивания волос хной и басмой

Хна и басма — естественные природные красители исключительно растительного происхождения. Отдельно мы рассматривали хну более подробно в другой статье, здесь же речь пойдет о басме и соединении двух красящих компонентов. Правильная окраска волос хной и басмой поможет получить красивые, благородные коричневые оттенки разной интенсивности в домашних условиях, и наша информация призвана вам в этом помочь.

Содержание

Басма: описание природной краски и ее особенности

Басма — это измельченные листья растения индигоферы, которая распространена на территориях восточных стран. Цвет свежего порошка — серо-зеленый, он как раз и применяется для окрашивания локонов с древности и по сей день.

В чистом виде басма редко используется, это связано с риском получить зеленоватый или синий оттенок вместо желаемого темного. Поэтому данный краситель чаще всего разбавляется хной, что позволяет добиться элегантного цвета и побаловать волосы полезными веществами, которые содержатся в смеси хны и басмы.

Такая процедура, как окрашивание волос хной и басмой, дает следующие положительные результаты:

• укрепляет волосяные луковицы, способствуя прекращению выпадения волос;


• окутывает поверхность каждой волосинки, защищая шевелюру от вредных воздействий;


• борется с проблемой перхоти и уменьшает выделение кожного сала при жирном типе волос;


• басма придает пышность и объем прическе, визуально увеличивает густоту;


• обеспечивает стойкое окрашивание в темный цвет без химического воздействия, в том числе седых волос;


• хна и басма доступны по цене, даже качественный товар ведущих производителей стоит не слишком дорого;


• басма никак не отражается на здоровье, поэтому ее наряду с хной можно использовать при беременности.

Окраска волос хной и басмой характеризуется еще одним весомым плюсом: оба компонента гипоаллергенны и безопасны, не вызывают ощущения жжения и покраснений. Напротив, и хна, и басма — отличные антисептики, способствующие скорейшему заживлению мелких повреждений и устранению пагубных бактерий, обитающих на коже головы.

Рекомендации по использованию басмы в красящей смеси

Басма — стойкий краситель, который проникает в кутикулу волоса по такому же принципу, что и хна. Связываясь на молекулярном уровне с кератинами, басма крайне слабо смывается, поэтому не спешите рисковать шевелюрой. Если решили использовать природные краски, выберите для начала неширокую прядь в не самом заметном месте и окрасьте смесью, держите недолго, до 20 минут. Данный тест позволит оценить воздействие выбранного сочетания хны и басмы конкретно на ваши волосы. Если результат вас вполне устраивает — пожалуйста, наносите пасту на локоны целиком.

Окраска волос хной и басмой может производиться последовательно либо одновременно, в первом случае получаются более спокойные тона, но уходит больше времени. Смешивание компонентов в одной емкости сокращает временные затраты, цвет также будет стойким и насыщенным.

Теперь можно приступить к процессу. Внимательно прочитайте, как красить волосы хной и басмой:

1. Басма, как и хна, лучше ложится на чистые, влажные пряди, поэтому перед покраской рекомендуется вымыть голову с шампунем.


2. Разводим порошок водой так, как указано в инструкции, должна получиться консистенция однородной кашицы. Басма заливается практически кипятком, вода должна быть около 80—90 о С.


3. Смазываем кремом близко расположенные к линии роста волос участки кожи, иначе пятна от басмы, да и от хны тоже, долго будут вас раздражать своим присутствием. Смесь сильно въедается в кожу, поэтому не пренебрегайте защитными перчатками. Чтобы не испачкать вещи, прикройте плечи ненужным старым полотенцем.


4. Басма при нанесении на шевелюру может подтекать. Чтобы избежать дискомфорта, можно сделать своеобразный жгут их мягкой ткани или марли и обернуть им голову по границе кожи и волос.


5. Начинайте окраску, когда паста остыла до теплого, приятного для кожи состояния. Обрабатывайте смесью прядь за прядью по всей длине, начиная с затылочной области, не жалея краски. Для того чтобы паста из хны и басмы быстро не остывала, поместите ее в другую емкость с горячей водой.


6. Для получения более яркого эффекта можно спрятать окрашенную гриву в полиэтилен, но это необязательно. Басма в чистом виде вообще не требует укутывания. Держим в зависимости от особенностей цвета и строения локонов, разбег времени — от 10 минут до 3—4 часов, даже можно продержать красящую пасту всю ночь. Чем дольше держите, тем будет темнее полученный тон.


7. Смывайте просто водичкой, ни в коем случае не применяя шампунь. Нет, волосам хуже не будет, а вот красящее вещество, которое еще не совсем укрепилось в верхнем слое волосяного ствола, может частично вымыться. Для облегчения расчесывания не запрещается воспользоваться маслом или ополаскивателем.


8. Окончательный результат окрашивания смесью из хны и басмы оцениваем через 2—3 дня после процедуры, тогда уже можно и вымыть голову с шампунем.

Чтобы оценить по достоинству женскую гриву до и после окрашивания, посмотрите примеры на фото:

И еще одно фото:

Сочетание хны и басмы при окрашивании

Определенные пропорции обоих красящих веществ способны дать совершенно непохожие результаты. Давайте рассмотрим, как красить волосы хной и басмой, чтобы отражение в зеркале на 100% удовлетворило ваши пожелания:

1. Мягкий рыжий цвет получается в результате смешивания хны и басмы соответственно в соотношении 2:1. Такой рецепт доступен лишь натуральным блондинкам при выдержке смеси на голове в течение 10-15 минут. Более темную гриву такая смесь, выдержанная около получаса, окрасит в бронзу.


2. Солнечный русый оттенок можно придать в результате получасовой выдержке пасты из 3-х частей хны и 1 части басмы.


3. Окраска волос хной и басмой в одинаковых пропорциях «оденет» локоны в каштановый цвет .


4. Для окрашивания в коричневый или шоколадный цвет хна и басма соединяются 1:2, смесь следует держать недолго — буквально 15—20 минут, иначе получится черный.


5. 1 часть хны, сдобренная 2 частями басмы, нарядят гриву в черный цвет. для этого следует держать красящую пасту на голове 2—3 часа.

Интенсивность и яркость полученного оттенка зависят от таких факторов, как исходный цвет шевелюры, ее состояние, толщина волосинок и время воздействия. Золотые, медные, каштановые, шоколадные и черные локоны — вот какова палитра цветов, полученная всего из двух незамысловатых ингредиентов. Посмотрите на фото, насколько разные результаты окрашивания волос с помощью хны и басмы:

Недостатки природного красителя и их решение

В принципе, серьезных минусов басма не имеет, но все же при ее применении могут возникнуть следующие сложности:

• непредсказуемый оттенок, особенно при окрашивании светлых и русых локонов одной басмой, вплоть до зеленого или синего;


• частая окраска волос хной и басмой способна подсушить их;


• басма и хна совершенно не дружат с обычными красками на химической основе, поэтому при неудовлетворительном результате натурального окрашивания следует долго ждать, прежде чем пытаться перекрыть его.

Однако эти недостатки не столь существенны, и их довольно легко можно нейтрализовать. Всегда покупайте только свежий продукт, внимательно изучив состав: сюда может входить только басма! Зеленый цвет, который она дает, устраняется хной, о сочетании и пропорциях порошков писалось выше. Для того чтобы сохранить понравившийся тон, достаточно раз в месяц—два обновлять его с помощью хны и басмы.

Теперь о возможном пересушивании шевелюры. Да, басма наравне с хной содержит в своем составе вещества, которые на это способны. Но решение проблемы очень простое: несколько капель оливкового масла добавить прямо в смесь для окрашивания. Если у вас сухой тип волос, выбирайте качественные естественные красители с добавлением натуральных увлажняющих и питательных компонентов.

Что делать, если оттенок проявился темнее, чем вам хотелось? Специалисты советуют сразу после смывки окрашивающей смеси с головы промыть гриву водой с лимонным соком или добавлением столового или яблочного уксуса, отзывы подтверждают, что это дает легкий осветляющий эффект. Для того чтобы «успокоить» яркий оттенок, можно сделать маску с применением оливкового масла: просто нанести его на полчаса перед очередным мытьем, тогда хна и басма ослабят свою хватку.

Чтобы окрашивание волос хной и басмой проходило более удобно, без потеков, в готовую пасту можно долить немного льняного отвара, глицерина или растительного масла. Данная манипуляция не только свяжет ингредиенты, но и выступит в качестве увлажнителя волосяного покрова.

Если вы считаете, что басма недостаточно затемнила гриву — не спешите с выводами. Цвет, полученный с помощью хны и басмы, проявляется не сразу, приобретая окончательный тон через 2, а то и 3 дня. Если же глубины черного или темно-каштанового цвета не хватает, можно ополоснуть локоны легким раствором басмы. Повторять в ближайшие 2—3 недели процедуру окрашивания не стоит.

Тысячи женщин на протяжении веков используют для окраски волос и бровей дары природы. Басма, с помощью которой получают смоляную шевелюру, и хна, превращающая невзрачную гриву в рыжую копну, до сих пор наиболее актуальные натуральные красители во всем мире. Попробуйте и вы с помощью наших советов обновить оттенок и подчеркнуть яркий образ с пользой для своих локонов.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">